Team Colibri

Vi i Team Colibri får mye spørsmål fra dere der ute, og svarer som best vi kan. Her fikk vi spørsmål fra en person som hadde installert en Point-1, men ønsket å vite hvordan han endret på kildevalg for data fra denne.

Lowrance/ Simrad Point-1.

Vi har tidligere skrevet om hva Point-1 gjør, den artikkel finner du HER. Kort oppsummert er Point-1 både en GPS-mottager (gir deg posisjon) og et elektronisk kompass (gir deg kompasskurs), og for alle oss som fisker basert på hva vi ser på ekkolodd og kartplotter er den gull verdt.

Etter at du har installert Point-1 trykker du typisk på Pages-Innstillinger-Nettverk og Auto konfigurer på din kartplotter for å få kartplotteren til å bruke Point-1 for både posisjon og kurs. Men hva hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å bruke begge deler på akkurat den kartplotteren? Her viser vi deg hvordan du endrer kildevalg slik at du kan bestemme om plotteren skal bruke det ene eller det andre.

Et typisk eksempel er i en moderne sportsfiskebåt som både har kartplotter foran ved elmotoren og ved konsollen, og Point-1 montert bak på båten. Da ønsker man at kartplotteren ved konsollen skal bruke både posisjon og kurs fra Point-1 siden Point-1 da er nærmere ekkoloddgiveren enn kartplotteren ved konsollen. Men for kartplotteren foran ønsker man å bare bruke kurs fra Point-1 og den interne GPS-mottageren for posisjon, så ikke man får hele båtens lengde som " feilmargin" når man står foran og fisker.

Før vi slipper temaet Point-1 for denne gangen skal vi gjenta oss selv. Før du monterer din Point-1 permanent, så MÅ DU TESTE den skikkelig. Få båten på vannet og test deg gjennom hele turtallsintervallet til motoren din for å være sikker på at du ikke har magnetiske forstyrrelser der du ønsker å montere. Dobbeltsidig tape er perfekt for slik testmontering. Hent opp både kompasskurs og GPS-kurs på plotteren din, så lenge båten er i bevegelse skal disse to være 100% identiske. Er de ikke det, så finn feilen og rett den før du monterer permanent. Du kan IKKE kalibrere bort en magnetisk forstyrrelse, den må bort før montering.

Dette er første del av en mini-serie med artikler der vi ser nærmere på Lowrance sin nye budsjett-serie med kombienheter. Her ser vi på funksjonaliteten til Hook Reveal med C-Map sin beste kartbrikke.

Hook Reveal og C-Map Y-300 N+

Enhver test jeg gjør av ekkolodd og kartplottere innebærer at jeg monterer det på min portable test-kasse (som du kan lese mer om HER) og så bruker jeg utstyret hjemme for å gjøre meg kjent med ymse innstillinger og menyvalg før utstyret testes ute på vannet. Populært kalt "kjøkkenbenktesting" hos oss i Team Colibri, og i praksis tvingende nødvendig for å igjen utnytte tiden på vannet maksimalt.

Team Colibri har testet Hook Reveal så vidt på vannet også. Teamkompis Atle tok med Rolf fra Navico ut på en mini-test tidligere i år. Jeg tror gutta hos Navico i Norge var like spent på Hook Reveal med HDI-giver som vi er....

Teamkompis Dag har gjort en unboxing-video om Hook Reveal, hvor han også kommer med noen tips om hvordan du kobler den opp:

Hook Reveal er Lowrance sin rimeligste kartplotter. En ting man umiddelbart legger merke til at ble kuttet for å spare penger, er utskytingsmekanismen for minnekortet, den er ikke der. Ved mindre du har hender som en fireåring må du pent ty til en tang for å få ut minnekortet igjen.

Vær nøye med å sette inn minnebrikken riktig vei.

Må bruke tang (forsiktig) for å få minnebrikken ut igjen.

Med minnebrikken vel inne popper spørsmålet om du vil bruke kartet opp:

Velg ja for å bruke C-Map.

Kartbrikken leses forbausende fort og jeg zoomer inn på Sandvika for å se litt nærmere på hvilken funksjonalitet C-Maps beste kartbrikke byr på i en enkel kartplotter ved å klikke meg inn på "Kartvalg".

La oss se nærmere på "Kartvalg".

Det første vi møtes av er "Høyoppløselig batymetri". Her tror man at man kan slå på enda tettere konturer, men denne funksjonen er ikke helt patent hos C-Map og bør brukes med litt forsiktighet. Se nøye på konturene i bildet under, hvor funksjonen er av.

Vi begynner med menyvalget "Høyoppløselig batymetri", her av.

I bildet over ser du standardinnstillinger, det vil si slik kartet ser ut uten at man har endret på noe som helst. Menypunktet "Høyoppløselig batymetri" kan forenkle dette bildet og legge til flere konturer, huker man av her forsvinner endel detaljer, for eksempel flytebryggene:

Høyoppløst batymetri på.

Men ser du nøye etter så mistet jeg også en dybdekontur. Funksjonaliteten her må jeg innrømme at jeg er høyst usikker på i praksis, men la oss se på hvordan dette er ment å være med to skjermbilder fra Mjøsa og Furnesfjorden. Først uten, så med:

Uten ekstra dybdekonturer.

Med ekstra dybdekonturer.

Her ser vi tydelig at det kommer til flere konturer, og funksjonaliteten er som den skal. Men siden effekten av denne funksjonaliteten er litt ustabil fungerer den ikke helt etter hensikten i praksis. Jeg ville helst hatt dette på hele tiden, men siden det er ustabilt må man slå av og på for å være sikker på at man ikke kister dybdekonturer i steden for å få de. Dette har forsåvidt ikke noe med Hook Reveal å gjøre, men er mer ett hjertesukk til C-Map...

Vi slår av dette valget og ser nærmere på hva vi ellers har har under "Kategorier".

Kategorier.

Her kan du slå av visning av hver enkelt ting i kartet, og dette er i mine øyne en bra løsning. Ønsker man å forenkle visningen på skjermen, kan man enkelt slå av visning av for eksempel "Services and Facilities" så forsvinner visningen av symboler for marinaer og bensinstasjoner. Det er også denne menyen du bruker om du kombinerer C-Maps kartbrikker med våre egne temakart som du finner HER. Disse er kompatible med Hook Reveal, så vil du for eksempel legge til listen over kjente fiskeplasser kan du gjøre det på C-map brikken din.

Du kan også kjapt forenkle kartvisningen med "Kartdetalj"-valget. Her ser du Sandvika med Full og Middels detaljnivå:

Kartdetaljer full

Kartdetaljer middels

Igjen er jeg litt usikker på tankegangen til C-Map. Overgangen fra Full til Middels er veldig stor, overgangen fra Middels til Lav er knapt synlig. I mine øyne burde Middels ikke fjernet navigasjonshjelpemidlene, bare alt annet. Igjen er "Kategorier" som jeg nevnte over en mye bedre måte å tilpasse kartvisningen på.

En kjekk funksjon er muligheten til å plassere markøren på et symbol i kartet og trykke på "Info" i menybaren. Selv en ramsalt sjøulk kan innimellom bli usikker på hva alle symbolene betyr. Her setter jeg markøren over en gul bøye i kartet:

Info-funksjonen er fin.

Ett trykk på Info og man får opp det som finnes av informasjon om symbolet.

Forteller deg hva du ser på.

Vi ser videre på Genesis-laget. Genesis er definitivt mer spennende for en sportsfisker. Dette er et lag i kartet med data fra C-Map Genesis Social Map. Det vil si dybdekart basert på brukerdata, hvor brukere laster opp sine sonarlogger til Genesis, som igjen genererer dybdekart basert på sonarloggene. Disse kan du laste ned gratis fra C-Map Genesis og Hook Reveal er kompatibel med disse kartene. Vil du bruke disse direkte, så trenger du bare en tom minnebrikke på maksimalt 32GB (formatert til FAT32 som er standardformateringen på slike minnebrikker).

Men C-Map sitt navigasjonskart har altså en hel del av disse kartene "preloaded" på minnebrikken. De er dessverre ikke i nærheten av å være så oppdatert som de du kan laste ned direkte fra C-Map Genesis, men de er uansett svært nyttige. For å se nærmere på dette flytter jeg markøren over til Tyrifjorden, da det ikke ligger Genesis-data for Sandvika på min brikke.

Lite Genesis i Sandvika

C-Map har i motsetning til Navionics ikke kjøpt kartdata for stort flere innsjøer i Norge enn Mjøsa, men baserer seg på Genesis-laget. Her ser du området mellom øyene i Tyrifjorden med Genesis på. (Med Genesis av er ikke Tyrifjorden dekket av noe kart). Siden det er jeg som har logget og lastet opp store deler av sonarloggene som utgjør grunnlaget for dette kartet, vet jeg at det er bra.

Tyrifjorden

Merk de brune områdene i kartbildet over. De til høyre er øyer, siden C-Map ikke har kartdata for Tyrifjorden "i bunnen" vises øyene som områder uten dybdedata. Til høyre ser du også et brunt felt, det er ikke en øy, men et området som mangler dybdedata. Her har C-Map en klar svakhet (i ferskvann) kontra Navionics. Men igjen er ikke dette spesifikt for Hook Reveal, det er bare slik C-Map er.

Jeg zoomer inn og leker meg med litt ulike palettvalg, altså ulike fargesetting på områdene mellom dybdekonturene (isobatene).

Valget "Dybde-sjattering" er klart best til sportsfiske. Disse valgene er de samme på Hook Reveal som på Elite Ti2 og HDS, MEN Hook Reveal mangler valget som gjør at du kan sette opp din helt egne dybdepalett. Dette skjermbildet fra samme område i Tyrifjorden, men fra min HDS kan du med andre ord ikke få til med Hook Reveal:

Custom shading er IKKE mulig på Hook Reveal.

En annen merkbar forskjell mellom Hook Reveal og dens mer kostbare storebrødre er hastigheten på kartplotteren. Hook Reveal er merkbart tregere når man zoomer inn og ut i kartet, og du kan i praksis ikke ha kartet zoomet langt inn og kjøre skikkelig fort, da rekker ikke kartplotteren å tegne opp kartet fort nok. Dette løser du enkelt ved å zoome ut, og man skal selvfølgelig ikke kjøre fort der man ikke er kjent, men det er uansett verdt å nevne. Litt enkelt sagt; liker du å grisekjøre er neppe Hook Reveal kartplotteren for deg, da bør du vende blikket mot Elite Ti eller HDS.

Tilbake til ferskvann skal vi koste på oss noen skjermbilder fra Mjøsa, som er dekket med navigasjonskartet på C-Map sin kartbrikke. Dette er det mange som spør om, så her er noen eksempler.

Zoomet helt ut.

Zoomet inn mot Hamar med navigasjonskartet.

Skjelve, vest og langt ute i Furnesfjorden, navigasjonskart.

Samme som over, zoomet mer inn.

Samme som over, men med Genesis-laget på.

Som du ser blir det dramatisk mer dybdekonturer med Genesis-laget slått på. Siden Mjøsa er dekket av navigasjonskartet slipper vi de brungrønne feltene der Genesis ikke dekker.

Grått er der Genesis ikke dekker, og vi ser navigasjonskartet "gjennom".

Siden Mjøsa har navigasjonskartet "i bunnen" ser du navigasjonskartet der Genesis ikke dekker. Dette blir da noe mørkere enn Genesis-laget slik at du lett ser forskjellen.

Oppsummert.

C-Map fungerer bra på Hook Reveal, men jeg er ikke helt frelst. Man merker at selve kartplotteren er noe tregere enn de mer kostbare modellene, men det er å forvente. Det er spesielt hvis man også vil benytte live-mappingen Genesis Live at tregheten blir merkbar. Jeg savner mer shading-mulighet (dvs mulighet til flere farger på isobatene), dette er C-Maps store styrke på Elite Ti2 og HDS, og det er litt rart at Hook Reveal ikke har fått denne muligheten for å gi C-Map en mer tydelig fordel på Hook Reveal enn hovedkonkurrenten Navionics.

PS.
Ser du etter litt komprimert informasjon om Hook Reveal så kan du lese DENNE artikkelen som jeg skrev etter lanseringen.

På alle nyere Lowrance kan du vise bilder og tilpasse bakgrunnen i Pages-menyen. Her viser vi deg hvordan dette gjøres på en Hook Reveal.

Fullskjermvisning av bilder er kanskje ikke veldig nyttig, men gir kule skjermbilder.

For å endre bildet på din Lowrance må bildet være av typen JPG eller PNG og ligge på en minnebrikke. Minnebrikken så settes inn i enheten din. Minnebrikken må være maksimalt 32GB og formatert til FAT32 (som er standard formatering på slike minnekort).

Begynn med å trykke på Pages-knappen så du kommer inn til hovedmenyen. Bruk så piltastene til å markere "Lagring":

Pages - så "Lagring"

Da kommer du hit:

Manøvrer ned til "Minnekort"

Bruk piltastene ned til "Minnekort". Bruk enter eller piltast til høyre for å åpne så du ser innholdet på minnekortet:

Åpne så du ser innholdet på minnekortet.

Bruk piltastene til å scrolle så du finner bildet ditt:

Finn bildet og marker det.

Med bildefilen markert trykker du "Enter" for å få opp valgene dine:

Valg for bildefilen

For å få til bildet øverst i artikkelen velger du "Vis". For å bruke bildet som bakgrunn i Pages-bildet velger du "Velg som bakgrunn". Trykk Enter og lukk. Slik ser Pages ut med nytt bakgrunnsbilde:

Bakgrunn ferdig importert.

Bildet kopieres og lagres automatisk til internminnet og mappen "Bakgrunn", så du kan fjerne minnekortet ditt uten å miste din nye bakgrunn. Definitivt ikke en type funksjonalitet som gir mer fisk i båten, men absolutt morsomt uansett.

PS.
Hvis dette var helt nytt for deg, så kan vi anbefale en kikk i bruksanvisningen din, side 19:

Hvis alt annet feiler - les bruksansvisningen.

Siden Lowrance Hook Reveal ikke har WIFI, må skjermbilder tas på "gamlemåten". Her viser vi deg hvordan.

Pages og Power samtidig = skjermbilde

For å ta et skjermbilde trykker du enkelt og greit på knappene Pages og Power samtidig. Dette er samme fremgangsmåte som på alle andre Lowrance siden HDS Gen 2, inkludert Elite Ti/ Ti2. Når du gjør dette popper det opp en tekst nederst på skjermen din som sier at skjermbilde er tatt.

Bildet lagres til internminnet i enheten, og kan flyttes til minnekortet derfra. For å komme dit, trykk en gang på Pages så du får opp hovedmenyen:

Trykk på Pages-knappen så kommer du hit.

Bruk piltastene til å manøvrere deg bort til "Lagring"øverst i høyre hjørne:

Gå til "Lagring".

Da kommer du inn på en oversikt over internminnet, og (eventuelt) minnekort. Hvis du ikke allerede har et minnekort i enheten, så må du sette inn et nå. Som alle andre nyere Lowrance tar Hook Reveal Micro SD opp til 32GB. Men for dette holder det lenge med en mye mindre minnebrikke enn 32GB. Bruk gjerne en billig en fra Biltema eller Jula, for minnebrikker og fuktighet er ikke venner så de varer ikke evig i en båt. Hvis du er usikker på hvordan du setter inn og tar ut en minnebrikke i Hook Reveal så er det forklart i DENNE artikkelen.

Vel inne på "Lagring" ser det slik ut;

Lagring

"Mine filer" er internminnet, trykk piltasten mot høyre eller "Enter" for å åpne. Her trykker jeg "Enter":

Menyvalg "Utvide"åpner opp undermappene.

Velg "Utvide" på bildet over og du ser undermappene i internminnet;

Egen mappe for skjermbilder.

Trykk Enter eller piltast for å få opp menyen under:

Velg "Kopier alt" for å ta med alle skjermbildene i en operasjon.

"Kopier alt" tar med alle skjermbildene dine. Du kan velge ett og ett isteden om du ønsker det. Trykk Enter på Kopier alt, og så må du angi hvor du skal kopiere til. Det er nødvendigvis minnekortet ditt du skal kopiere til, så marker det:

Marker minnekortet ditt for å kopiere dit.

Trykk Enter og OK:

Trykk på OK for å lagre over alt.

Du har nå kopiert over skjermbildene til minnebrikken, og kan bruke de derfra i en PC eller mobil med minnekortleser. Merk at skjermbildene i internminnet IKKE er slettet, du må gå tilbake til den mappen og velge "Slett alt" for det. Det bør du gjøre, for fyller du internminnet vil særlig kartplotteren din bli gradvis tregere og tregere.

Så er det bare å bruke skjermbildene etter eget ønske til blogging, skrytebilder på sosiale medier eller hva det nå måtte være.

PS.
Jeg regner med at vi kommer til å få spørsmål om kartet du ser så vidt i det øverste bildet i artikkelen, det er Open Street Map og fungerer fint på Hook Reveal. I DENNE artikkelen kan du lese om hvordan du får OSM på din Lowrance, Simrad eller B&G kartplotter.

PS2.
Nysgjerrig på Hook Reveal? Les DENNE artikkelen som oppsummerer hva modellen gjør og ikke gjør.

Fagkunnskap på høyt nivå, kvalitetsutstyr og en hyggelig fiskeprat er viktige stikkord når vi trekker frem de butikkene vi handler fiskeutstyr i.

Mye fiskeutstyr kjøpes i dag på internett. Vi er på ingen måte noe unntak der, men samtidig er vi opptatt av å støtte opp om våre favoritt-butikker.
Det er tøffe tider for mange næringsdrivende om dagen og skal vi ha nisjebutikker også neste sesong må man bruke dem. Derfor vil vi i Team Colibri trekke frem butikker som vi mener det er verdt å ta turen innom for å oppdatere utstyret eller fylle på med litt kunnskap.

Under følger et knippe butikker vi vil trekke frem. Det finnes helt klart kvalitetsbutikker utover disse også, men her er noen butikker i våre nærområder og som vi bruker aktivt.

Noroco - Drammen

Anbefalt av Atle
I Øvre Eiker Vei 6 med Drammenselva som nærmeste nabo finner vi Noroco. Roar Kristoffersen, eller "Mr. Noroco", startet butikk på Grønland i 2006 og i 2013 flyttet han butikken litt oppover langs elva til større lokaler der han holder til i dag. Butikken gjør ikke mye ut av seg fra utsiden, men idet du trer inn gjennom døra åpenbarer det seg en butikk tettpakket med fiskeutstyr i alle kategorier.

Man skulle kanskje tro at en fiskeutstyrsbutikk plassert rett ved en av Norges beste lakseelver kun fokuserte på lakse- og ørretfiske, men da kan du tro om igjen. Riktignok har butikken et rikelig utvalg innenfor denne kategorien, men i tillegg satses det også tungt på predatorfiske og havfiske. Det skal godt gjøres å ikke finne det du leter etter hos Noroco og finner du det ikke selv så finner Roar det for deg.

Roar Kristoffersen, aka Mr. Noroco, tilbyr et bredt utvalg av fiskeutstyr i Drammen

Butikken har en fin atmosfære og fungerer også som møteplass for fiskeinteresserte i Drammen. Kommer du innom for en handel eller bare en prat så vanker det fort en kopp kaffe på deg også. Og dersom du ønsker det tilbyr Noroco testing av utstyr i Drammenselva før du handler. Noroco har også egen nettbuttik og til stede på både Facebook og Instagram.

Nettbutikk Noroco: www.noroco.no/
Noroco på Facebook: www.facebook.com/noroco.sportsfiske/
Noroco på Instagram: www.instagram.com/norocosportsfiske/

Gero - Lillestrøm

Anbefalt av Dag C

Et lite steinkast unna Lillestrøm sentrum, nærmere bestem Åråsen stadium - finner du Gero Sportsfiske.
Gero åpnet som en nisjebutikk i Lillestrøm i -93, og etter en større og større kundestrøm har de nå store og fine lokaler på Åråsen stadium.

Butikken eies og drives av Geir Tveter, og med sine gode hjelpere Per Christian og Robert så har de sammen klart å lage en hjemmekoselig butikk med god atmosfære. Man kan fort ryke på en smell hvis man begynner å snakke med gutta, og tiden flyr. Lokalkunnskapen er stor, og de er behjelpelige med å dele fisketips og plasser hvis du spør.

Geir Tveter hos Gero Sportsfiske (Bilde lånt av Romerikes Blad).

Du finner utstyr til de fleste fiskeformer, men det største utvalget er innenfor fluefiske og predatorfiske i ferskvann. Du finner både gummi og hardbaits fra leverandører som ABU, Illex, Wiggler, Savage Gear og Westin m.m.

Innenfor fluefiske så kan vi bla nevne Guideline, Sage, Hardy og Orivs m.m og en drøss av fluer for tørt og vått fiske.

Butikken kan varmt anbefales av undertegnede, om du trenger utstyr eller bare vil snylte en kopp kaffe og slå av en prat – hos Gero er du velkommen uansett.

Gero Sportsfiske

Du finner nettsiden til Gero sportsfiske HER eller på Facebook HER

Torshov Sportsfiske - Oslo

Anbefalt av Fredrik

Torshov Sportsfiske

På Torshov nord for Grünerløkka sentralt i Oslo finner man Torshov Sportsfiske. Dette er institusjon i fiskemiljøet i hovedstaden. Her er det godbiter for markafiskere, innlandsfiske, sjøørret-jegerne eller havfiskere. Eller til og med om man driver med nisje-fiske som karpe. Her snakker vi med andre ord helt klart om det bredeste utvalget i Oslo.

Ole Jørgen Steen bak disken på Torshov Sportsfiske med bredt utvalg av sneller til mange ulike typer fiske.

Ole Jørgen Steen driver butikken og kan bidra med en god fiskeprat og høy kunnskap om fiske. Her finner de fleste det man trenger. Enten det er til flue eller spinn. Eller meite. Butikken fører kjente merker som Daiwa, Abu Garcia, Shimano og Hardy.

Her finner du garantert spesialiteter du ikke visste om. Et eksempel er en praktisk liten stangholder fra Daiwa som jeg kom over her (visste ikke at jeg trengte noe sånt) og som jeg har hatt stor nytte av under havfiske i det siste:

Havfiskeidyll med portabel stangholder.

Torshov Sportsfiske har lange tradisjoner og er en av landets eldste sportsfiskebutikker med røtter tilbake til etterkrigstiden. Her får du også frossent agn eller fersk mark av høy kvalitet.

Er du, som oss, ekstra glad i fiskeutstyret ditt? Ta det gjerne med hit - for dette er en av få butikker i landet som gjør vedlikehold på fiskeutstyr.

Torshov Sportsfiske er en av våre samarbeidspartnere til Colibri Predator Cup.

Sjekk ut Torshov sportsfiske HER eller på Facebook HER.

Campelen på Bryggen i Bergen

Anbefalt av Fredrik

I et smug på Bryggen i Bergen finner du Campelen. Dette er en god gammeldags fiskeutstyrsbutikk. Akkurat slik den skal være, med overfylte vegger av alt mulig utstyr man trenger (og noe man ikke trenger men vil ha?). I tillegg er det Bryggen som får enhver sjøglad person til å senke pulsen av omgivelsene.

Campelen på Bryggen har det man trenger til å fiske i sjøen. I tillegg en del ferskvannsutstyr. Og er man, som meg, lidenskapelig opptatt av havfiske er det lett å kose seg mellom hyllene her. Det er mye godbiter til å knyte eget takkel. Eller så knyter gutta her også sine egne som de selger i butikken, blant annet "hattifnatt" som jeg har brukt en del på dypvannsfiske. Det er en klassisk blekksprut med flyt som skal stå på bom ved bunnen. Dette resulterte i en brosme på 10 kg og en på 6,5kg i Langesund nylig.

Her kan du møte Kristian Mæland som har god kontroll på det meste av fisking og utstyr. Han hjelper deg, eller er mer enn klar for å diskutere fisking over en kaffekopp. Er du i Bergen? Stikk innom!

Kristian Mælan sørger for utmerket service hos Campelen.

Sjekk ut Campelen på Facebook HER eller åpningstider mv. på nett HER.

Nordisk Fiskeutstyr - Oslo

Anbefalt av Erik.
Litt bortgjemt på Lysaker finnes en av de eldste sportsfiskebutikkene i Oslo (rent teknisk er det Bærum, siden kommunegrensen følger Lysakerelva). Nordisk Fiskeutstyr, eller bare "Nordisk" blant venner, hadde sin start i det som da het Villmarkshuset ved Akerselva i Oslo tilbake i 1996. Det var her jeg først stiftet bekjentskap med gjengen, delvis fordi jeg hang litt i den ganske så særpregede sykkelbutikken i kjelleren der. Da Villmarkshuset skulle rives i 2006 flyttet de til dagens lokaler på Lysaker Brygge 33. (KARTLINK)

Nordisk Fiskeutstyr på Lysaker

Butikken har et soleklart fokus på fluefiske etter laks og ørret, men de har også en vegg med mer variert utvalg av sluker, woblere, pilker og jigger så her er det noe for enhver smak. Finner du din vei inn i butikken vil du sannsynligvis kjenne igjen flere av de ansatte, her jobber noen av de mest kjent profilene innen norsk fluefiske, og de deler gjerne av sin erfaring med deg. Følg de på Facebook for informasjon om foredrag, utstyrstesting og bindekvelder.

Noe av det enorme utvalget Nordisk har av fluesnører. (Foto; Nordisk Facebookside)

Du finner Nordisk Fiskeutstyr sine nettsider HER og deres Facebookside HER. Vær litt obs på at utvalget i nettbutikken ikke er i nærheten av det reelle utvalget.

M&M Fiske & Fritid - Sarpsborg

Anbefalt av Erik.
En av de mest ferskvanns-predator-spesialiserte butikkene i Norge finner du i Sarpsborg i Østfold.

Fullpakkede vegger hos M&M (photo; M&Ms Facebookside)

Har du behov innen fiske etter abbor, gjedde, asp, lake eller gjørs, så finner du både utstyret og spesialkompetansen her. Gutta er også gode på meite, og bør være et naturlig stopp på din vei mot nye arter på artslisten din.

M&M i Saprsborg - et must for fiske i Østfold.

Du finner M&M sine nettsider HER og deres Facebookside HER. Vær litt obs på at utvalget i nettbutikken ikke er i nærheten av det reelle utvalget.

Stonefly - Gran på Hadeland

Anbefalt av Lars
I Gran sentrum finner du en sportsfiskebutikk som i de første årene drev utelukkende med nettsalg av fluefiskeutstyr. Selv om jeg ikke fisker noe særlig med flue har jeg forstått at de helt fra starten av har vært blant de ledende når det gjaldt fluebindeutstyr i Norge. Heldigvis for meg, og mange andre, har de utvidet sitt stortiment og fører nå mye utstyr for spinnfiskeren og spesielt isfiskeren.

Innbydende, store og lyse lokaler

Undertegnede er glad for å ha et slikt tilbud i nærmiljøet, og er stadig innom for å prate og sjekke ut nyheter. I disse tider er det definitivt viktig å legge igjen kronene lokalt, om man har mulighet til det. De fleste butikkene har også mulighet til å skaffe varer de ikke har i butikken til enhver tid.

Stonefly er gode på klær til friluftsliv, og det er like viktig som selve fiskeutstyret

Personalet er en meget behjelpelig og kompetent gjeng med Vidar Fjellhammer i spissen, som skaffer deg det du måtte trenge. Stonefly er definitvt best "live", som alle andre butikker, men du finner nettsida deres her, og de er selvfølgelig på Facebook også.

Jaktia Jessheim

Anbefalt av Lars og Dag
På Jessheim finner du det som tradisjonelt har vært, og nok fortsatt er østlandets største sportsfiskebutikk. For oss har de i form av Villmarksbutikken vært med å bygge oppunder gryende sportsfiskeinteresse fra tiden de holdt til i kjelleren på Jessheim Storsenter til der de befinner seg nå, rett over jernbanen i Dampsaga Allé. Det er ikke til å stikke under en stol at Jaktia Jessheim har vært gjennom en del forandringer de siste årene som har ført dem dit de er i dag, og vi som handler der er glade for at vi fortsatt har den muligheten.

Stort utvalg stenger til ulike formål, samt kanskje landets lengste vegg av "baits"?!

Overgangen til Jaktia har ført butikken inn i en større kjede. Med butikker over store deler av landet har de per i dag ikke satset stort på netthandel, men for oss har dette heller aldri vært en butikk for sofahandling. Hit vil man for å kjenne på utstyr, se noen nyheter på baitsfronten, få noen gode tips og kanskje en fiskehistorie. Legg til at personalet er kyndige på både laks- og ørretfiske, i tillegg til predatorfiske, så går tiden fort når man er innom. Utover det åpenbare som vises på bilder her så er de gode på jakt (naturlig nok) og de har også mye utstyr til friluftsliv generelt.

Moderne predatorfiske har fått mange hyllemeter å boltre seg på.

Jaktia Jessheim er tilgjengelig på Facebook og via hjemmesiden. Til slutt ønsker vi i Team Colibri å legge til at gjengen på Jaktia/Villmarksbutikken skal ha mye av æren for arrangementet NM i abborfiske. Dette har vært fast innslag på kalenderen de siste årene, og vi håper et slikt uoffisielt norgesmesterskap består i mange år fremover!
Jaktia har i disse dager 1-årsjubileum og her er det absolutt mulighet til å sikre seg noen godbiter!

***

Dette er bare et utvalg av gode butikker. Det er jo ikke akkurat tilfeldig at disse butikkene ligger i området der de ulike medlemmene av Team Colibri bor.

Vi kjenner selvsagt til andre butikker kysten rundt, og kan kort nevne andre butikker som Fredrik har vært borti og hatt gode erfaringer med: Aukan utenfor Molde, Agdars i Trondheim og Baardsen på kaien i Haugesund. Sistnevnte har også mye bra båtutstyr.
Alle disse nisjebutikkene finnes også forøvrig på nett:

- Aukan
- Agdars
- Baardsen på kaien

Skitt fiske!

Abu Garcia have a vast selection of fishing rods on the market. As part of Team AbuGarcia both Dag and Lars have gotten very familiar with several of the rods developed for the European market. This review will look into a specific spinning rod in the Hornet Stinger Plus line of rods. Reviewed by Lars.

Hornet Stinger Plus 762ML is the exact name of the rod I have been fishing with for a couple of seasons. Apart from ML this rod also has two extra words in the name, "drop shot". Drop shotting is a very popular technique and I guess this is an attempt from Abu Garcia to create a rod tailored for that purpose.

Nice looking rod with comfortable front cork handle

To be honest, I have done very little drop shotting with this rod. Even so, I find this to be a near perfect rod for a specific task. Let us get back to that later, after a quick rundown of the rod itself. As stated by the numbers, it stretches 7 feet 6 inches long, and is a 2 piece rod. The power of the rod is statet at medium light and the action is fast. Lure weight is rated from 5 to 21 grams and somewhere in that range you are supposed to find the weight which this rod handles the best.

Good ergonomic reel seat with the tension knob on the back part of the reel seat

The reel seat is marked with "Stinger Plus" and has the locking mechanism at the back which makes it easier to get a good feel of the rod when gripping onto the reel. Note that this rod has a fairly long front handle, but even so it is quite easy getting a finger or to onto the rod blank itself for ultimate feel and sensitivity.

Fuji reel seat as you find on most rods these days

The locking mechanism feels light and tight and it sure looks good as well. The cork handle instead of EVA foam is not for everyone's liking, but personally I think it gives the rod extra appeal and it definitely feels nice in the hand.

Abu Garcia Hornet Stinger Plus with a Revo Ike 20 reel, a killer combo

Moving back towards the rear section of the rod the Hornet Stinger Plus 762 has what is called a split grip. This piece of exposed blank helps reduce the weight of the rod, which unofficially is 117 gram after deducting my own "weigh-in". The rear handle is EVA foam and at the very end you will find the well known Abu Garcia end cap with logo.

The Greater coat of arms of the Kingdom of Sweden, a solid staple to put on a fishing rod!

All the guides on the rod are Fuji K-guides with SiC inserts, where SiC stands for silicon carbide. Without any thorough explanation it basically minimizes the risk of damaged line due to high temperature caused by the friction when line meets guide. Keywords such as low friction, hardness and also lightweight are used to describe the Fuji K-guides.

"Fuji K"

All the way through the rod the guides are fairly small, or rather short. they are all "two-legged" and seem to be pretty robust. I have not had any issues with my rod, and I am not gentle with a rod I intend to review. I am however not careless as these are a delicate piece of equipment that needs to be treated right in order to perform.

"Fuji K all the way"

A crucial part of robustness is the use of material. All rods break if treated badly, but some break more easily than others. Abu Garcia has taken in use a very specific resin to blend with the graphite of the rods to help increase the core strenght of the rod. This resin is called 3M Powerlux, and basically Abu has grouped this into three (as far as I know to this date) groups/levels on their rods. The 3M 300 Powerlux is found in the Abu Garcia Mass Beat II rods, the Veracity line of rods and the highly priced Ike series which are fairly new to the European market (the Ike seires is designed by legendary bass angler Michael "Ike" Iaconelli). The next level 500 is found in the Hornet Stinger Plus and then there is also a 3M Powerlux 1000 used in the Rocksweeper line of rods.

3M Powerlux 500 composites

3M Powerlux is said to improve the impact and fracture resistance of a rod, and based on the information I have been given and found the main purpose of this is to strengthen the core of the rod and protect the carbon fibre. Rods are exposed to a lot of things that may cause damage such as sudden drop to the side of the boat, thrown to ground after loosing a fish and so on. Any small crack or dent could cause issues at some point and with the Powerlux resin Abu Garcia aims to improve the durability of the rod.

Easy to join the rod pieces

The joint of the 2 piece rods have gotten a small but nice touch in form of arrows on both ends to make it easier to align the parts. A nice feature is the model description on the top section of the rod. Should you misplace the pieces and have several similar rods, you now have a way of joining the correct pieces.

Spigot joint

The joint of the rod is a so-called spigot joint which means that the butt section has an extended section of thinner graphite that the top section easily fits "over", making the transition smooth and without building on the tickness of the rod itself.

I mentioned that I have not been using this for drop shotting exclusively, and the reason is that I fish a lot of other techniques instead. I have no doubt this is a great drop shot rod, and I have tried it with success myself. My favourite technique for this rod is simply jig fishing, with a slightly heavier jighead during the colder half of the year. When targeting inactive perch in deep water I tend to use 12-15 gram jigheads with lures in the range of 7-8 cm, such as Abu Garcia McPerch and Berkley Powerswimmer. I fish these super slow on the bottom with gentle lifts every now and then. To be able to do so I need a strong rod with a solid tip that is still soft enough not to rip the baits out of the fish's mouth when they decide to eat my lure. For this I find the 762ML model to be pretty near perfect.

Nice perch on a powerswimmer mounted to a heavy tungsten jighead

Med gammel båt og motor følger vedlikehold, også av det uforutsette slaget. Som mange av våre følgere nok har fått med seg så har jeg brukt det siste halvåret på å oppgradere en eldre Ibiza 20 Sport. Jeg har en lang liste med punkter som skal utbedres med båten. En ting som ikke stod på den lista dog var bytte av styresylinder.

Jeg har over tid merket meg at styringen har blitt litt "slapp" og under siste tur på Drammensfjorden ble det så ille at jeg så meg nødt til å gjøre litt feilsøking. Jeg kunne ganske raskt konstatere at problemet skyldtes en dårlig pakning i selve styresylinderen som gjorde at det ikke var mulig å bygge opp nok trykk i systemet under svinging og følgelig lakk det da også hydraulikkvæske fra selve sylinderen.

Ikke et godt tegn når det drypper farget væske fra styresylinderen.

Er det én ting man skal være nøye med når man cruiser rundt i 30-40 knop så er det at styringen fungerer som den skal. Det var derfor bare en ting å gjøre, få båten på hengeren og ta den med hjem. Det å være uten båt når det er prime time for fiske er selvsagt ikke et alternativ så veien til www.telmo.no var relativt kort. Planen var opprinnelig å bytte pakninger på den gamle styresylinderen, men siden den er 13 år gammel og pakninger ikke var lagerført pga. en ikke ukjent pandemi, falt valget på en ny komplett sylinder fra Baystar. Allerede dagen etterpå kunne jeg hente pakke fra Telmo på posten.

Ny Baystar styresylinder.

Riktignok er det dyrere å bytte hele styresylinderen enn å bytte bare pakningene, men til gjengjeld er det mindre arbeid på meg. Det er første gang jeg gjør en slik jobb, men det var så enkelt at jeg har ingen problemer med å anbefale andre å gjøre dette selv. Lærerikt, og du sparer fort et par tusenlapper kontra å få dette montert på verksted. Så kan det godt være at noen av våre observante lesere vil finne svakheter i fremgangsmåten jeg presenterer videre i denne artikkelen. Dette er selvsagt helt ok og da hører jeg gjerne om hva som kunne vært gjort anderledes.

Gammel styresylinder med lekkasje.

Det første du gjør er å skru løs hydraulikkslangene. Pass på at du noterer deg hvem som skal sitte på styrbord side og hvem som skal sitte på babord side. Merk at det kan være trykk i systemet, så du gjør lurt å ta av gummikappene på lufteskruene og løsne på disse før du skrur av selve slangekoblingene. Jeg glemte å gjøre dette og fikk meg en ufrivillig dusj med hydraulikkolje da jeg skrudde av ene slangen...

Hydraulikkslanger demontert og lagt i flasker for å unngå søl. Rester etter ufrivillig dusj med hydraulikkolje på skroget til høyre.

Det neste du skal gjøre nå er å skru av de to låsemutterene på hver side av sylinderen. Videre må du løsne den store mutteren på styrbord side for å dra ut selve "vinkelarmen".

Skru av låsemuttere på begge sider a sylinderen.

Når mutteren er løsnet er det bare å ta ut vinkelarmen.

På babord side er det samme prosedyre, men der er det bare en plastmutter som skal løsnes.

Samme prosedyre på babord side.

Når dette er gjort gjenstår bare én skrue før hele styresylinderen kan fjernes. Merk at denne skruen er skrudd inn i selve godset på motoren i tillegg til at den er strammet med en låsemutter i toppen. Du må altså først skru ut låsemutteren, så skru ut skruen fra undersiden.

Først må låsemutteren på toppen fjernes, så må du skru ut skruen fra undersiden.

Når dette er gjort har du fjernet hele den gamle styresylinderen og er klar til å montere den nye. Kan være lurt å bruke anledningen til å tørke bort gammelt smørefett og annet smuss mens man kommer til....

Motor uten styresylinder, med behov for litt rengjøring.

Nå gjenstår bare å montere den nye styresylinderen, og da er det ganske enkelt bare å starte i reversert rekkefølge. Du starter med å skru inn skruen som fester styresylinderen til godset på motoren.

Start med å skru fast styresylinderen til godset på motoren.

Videre fester du låsemutteren på toppen.

Låsemutter må på.

Start så med "vinkelarmen" på styrbord side, tre den inn på motoren og stram plastmutteren forsiktig. Fest "vinkelarmen" med en låsemutter til enden av styresylinderen.

Tre "vinkelarmen" inn på motoren og stram plastmutteren forsiktig.

Fest "vinkelarmen" til styresylinderen med låsemutter.

Samme prosedyre gjelder for styrbord side, men her er det en metallmutter istedet for plast. Merk at det står også en låsering i sporet på "vinkelarmen", denne skal du ikke fjerne. Skru mutteren helt inn og fest "vinkelarmen" til enden av styresylinderen med en låsemutter.'

"Vinkelarmen" tres inn på motoren og mutteren strammes godt til.

Skru på låsemutter på styresylinderen.

Nå er tiden kommet for å skru på hydraulikkslangene til styresylinderen igjen. Nå er det greit at du husket å notere deg hvilken slange som skal sitte på styrbord side og hvilken som skal sitte på babord side. Sørg for å skru koblingene helt inn så du unngår mer lekkasje.

Hydraulikkslanger koblet til.

Før vi går noe videre nå så kan det være greit å fylle på med litt smørefett. Husk at du må bruke marint fett. Hvor mange smørepunkter som må gås over vil variere fra motor til motor.

Husk å bruke marint fett.

Nå gjenstår det bare å etterfylle med hydraulikkolje og lufte systemet. Jeg har skrevet litt om hvordan dette gjøres tidligere, det kan du lese mer om her og her.

Tidsforbruk på denne jobben inkl. lufting av styresystemet er ca. 1 time effektivt arbeid. Jeg vil ikke si det er spesielt krevende så de aller fleste som har tid og lyst bør kunne klare å gjøre dette selv så lenge man er nøye med å utføre de ulike punktene riktig. Det kan nevnes at båten allerede er prøvekjørt med den nye sylinderen og responsen på rattet er bedre enn noen gang tidligere så det var helt klart på tide med oppgradering. Meget fornøyd med resultatet!

Hilsen Atle

Fang og slipp (C&R eller catch and release). Få ting har skapt (og skaper fortsatt) mer debatt og uvennskap i fiskemiljøet enn dette temaet. Vi opplever at det er mye mangel på kunnskap om temaet der ute og ønsker derfor å bidra med våre erfaringer rundt praktisering av fang og slipp.

Vi ønsker ikke å gå inn og mene så mye om fang og slipp prinsippielt i denne artikkelen, men heller skrive litt om hvordan dette KAN utføres i praksis. Artikkelen handler derfor ikke om hvorvidt du SKAL praktisere fang og slipp eller ikke, den handler altså om HVORDAN du KAN praktisere fang og slipp på en mest mulig skånsom måte dersom du velger å slippe fisken ut igjen.

Vi er klar over at det er ulik praksis i ulike miljøer, spør vi f.eks. en fluefisker, en karpefisker, en gjeddefisker og en ørretfisker fra trollingmiljøet vil du vi sannsynligvis få 4 ulike svar. Den aller beste måten å utføre fang og slipp på er selvsagt å ta ut kroken og slippe fisken løs uten å ta den ut av vannet. Likevel, dersom du vil måle og ta bilde av fisken, vil et opphold ute av vannet også gå greit så lenge du passer på å håndtere fisken skånsomt.

Vi tar her utgangspunkt i predatorfiskemiljøet og vil gå gjennom hva du trenger for å bedrive fang og slipp på en forsvarlig måte og hvordan du gjør det riktig.

Dette trenger du:

Du trenger ikke allverdens med utstyr for å bedrive fang og slipp på en forsvarlig måte. Det aller viktigste du må tenke på er at fisken skal ha best mulig forutsetninger for å leve videre uten varige mèn når du slipper den ut igjen.

Stor håv med gummiert knuteløst nett. Fisker du gjedde bør håven være så stor at du kan ha ei gjedde på over 1 meter liggende i håven uanstrengt. Håven bruker du til å sikre fisken etter at du har sveivet den inn, du bruker den til å ha fisken i vannet til du er klar til å måle, veie og fotografere og du bruker den til å la fisken hvile seg før den slippes helt fri igjen.

Eksempel på egnet håv.

Balje med vann/"livewell" til å oppbevare fisken i mens du gjør klar til måling/veiing. Dette er noe som kan vurderes i tillegg til håven, men ingen nødvendighet. Mange trollingfiskere bruker ei balje med vann til å ha fisken i da det er vanskelig å ha fisken liggende i en håv på utsiden av båten mens den beveger seg fremover. "Livewell" er noe du finner i de amerikanske båtene, dette er rett og slett en kum som kan dreneres, ofte med eget system for tilføring av luft i vannet. Siden det tilføres oksygen i vannet kan fisken oppbevares lenger i en livewell uten å ta skade enn i en vanlig balje.

Eksempel på bruk av balje i Erik sin båt under trollingkonkurranse på Tyrifjorden. Her er det i tillegg montert pumpe for tilførsel av oksygen i vannet.

Avkrokingsmatte. Denne bør være stor nok til å ha plass til en fisk på over 1 meter dersom du fisker gjedde. Matta beskytter fisken mens du har den i båten eller på land for måling av lengde. Avkrokingsmatte er spesielt viktig hvis du fisker fra land, dette er fordi fisken har et slimlag på kroppen som fort blir ødelagt om den blir rullet i sand, jord, gress eller lignende.

Eksempel på bruk av avkrokingsmatte. Husk å fukte den før bruk!

Krokutløsertang. Denne tanga bruker du til å løsne kroken fra kjeften til fisken. Særlig om du fisker gjedde kan kroken sitte et stykke inn i gapet og du ønsker ikke å ha hendene dine inni der, både med tanke på skarpe tenner og skarpe kroker. Tanga hjelper også til å løsne krokene mer skånsomt enn om du bare "røsker" løs agnet. Det finnes dedikerte krokutløsertenger, men ei nebbtang fra Biltema kan også funke.

Eksempel på krokutløsertang, dette er ei nebbtang fra Biltema. Unngå rust.

Avbitertang. Av og til sitter kroken(e) så godt at de ikke er mulig å få ut uten å skade fisken. I slike tilfeller kan du klippe av ytterste delene av kroken og dermed mothakene slik at du lettere får kroken løs. Det kan også være at du kommer i en situasjon hvor kroken sitter i din egen hånd, da er avbiter et must for å få kroken ut igjen.

Eksempel på egnet avbitertang. Bilde lånt av Biltema.

Måleplanke. Dersom du har planer om å dokumentere lengden på fisken, særlig i konkurransesammenheng, bør du investere i en måleplanke. En måleplanke er et brett, gjerne med en kant i front som du kan hvile nesa til fisken mot for å sikre korrekt måling, med påklistret/malt målestokk med store tall. Noen avkrokingsmatter har påtrykt målebånd, dette fungerer greit dersom du ikke har større behov enn å se ca. lengde på fisken, men skal du være med i en konkurranse så blir dette ofte ikke godkjent som måleredskap.

Eksempel på bruk av måleplanke i konkurranse.

Veienett. Dersom du har planer om å veie fisken bør du ha et veienett til dette formålet. Du skal overhodet ikke veie fisken ved å sette kroken til vekta i kjeften på fisken, dette tar den skade av! Dersom du ikke har et veienett kan du også bruke en plastpose eller f.eks. en Ikeapose. Noen velger også å veie fisken i håven dersom man har stor nok håv. Husk å trekke fra vekta til veienettet/håven for å få riktig vekt på fisken. Husk også vått veienett eller våt håv veier mer enn en tørt.

Eksempel på veienett.

Slik gjør du det:

Når du har fått fisken inn til båten eller inn til land må den landes i håven. Når dette er gjort sikrer du håven og sørger for å fjerne kroken fra kjeften.

Når fisken skal landes er det greit med en liten hjelper i båten.

La fisken hvile seg i håven. Har du balje eller livewell plasserer du fisken her istedet for i håven dersom dette er hensiktsmessig. Mens fisken ligger og hviler seg gjør du klar avkrokingsmatte og måleredskap. Du bør også samtidig finne frem fotoapparat/mobiltelefon dersom du skal dokumentere fangsten.

Eksempel på gjedde som hviler seg i håven.

Når avkrokingsmatte, måleredskap og fotoapparat/mobiltelefon er klart henter du fisken opp av håven/balja/livewellen. Avhengig av hva slags fisk du har i håven skal den håndteres litt ulikt:

Gjedde: Her bruker du "gjellegrepet", dvs. du føler deg frem helt fremst mellom selve gjellelokket og gjellene på gjedda. Når du finner denne åpningen tar du godt grep og løfter fisken opp. Pass på at du ikke holder mellom selve gjellene, da skader du fisken og dine egne fingre også. Når du løfter ei gjedde med gjellegrepet skal du også understøtte fisken under buken slik at du ikke påfører nakke/rygg på fisken med enten unødvendig press. Pass på så du ikke holder for langt bak på fisken slik at den får knekk i ryggen, det er ikke bra for gjedda.

Eksempel på hvordan du kan holde ei gjedde.

Abbor: Mange velger å bruke "tommelgrepet" på abboren. Det består i å putte tommelen inn i kjeften på abboren og klemme med tommel og pekefinger (som du holder på utsiden av underkjeven) for så å løfte abboren på denne måten. Skal du gjøre dette må du også huske på å understøtte abboren med andre hånden av samme grunner som for gjedde. Abboren har et litt mindre "sleipt" skinn enn gjedda så du kan også ta tak i abboren under buken med én hånd og løfte den opp på denne måten. Sistnevnte metode er nok kanskje den mest skånsomme for fisken.

Eksempel på hvordan du kan holde en (hav)abbor.

Ørret: Ørret er mer sårbar for håndtering enn gjedde og abbor. Man skal IKKE ta gjellegrep eller tommelgrep på en ørret. Er ørreten stor nok så kan du da grep rundt sporden til fisken, altså rett innenfor halefinnen. Hold et fast grep mens du løfter opp ørreten ved å understøtte under buken med andre hånden.

Slik kan du holde en ørret.

Plasser fisken på avkrokingsmatte/måleplanke og mål lengden på fisken. Pass på at fisken ligger slik til at den ikke skade seg hvis den begynner å sprelle. Det å måle en stor fisk på et sted fisken kan falle ned fra er ingen god idé. Fisken kommer garantert til å sprelle, så dette må du være forberedt på. Ta et par kjappe bilder mens fisken ligger på planken.

Eksempel på måling av fisk på måleplanke fra Norges Trollingforbund.

Løft fisken opp ved å holde den som beskrevet tidligere, ta et par kjappe bilder mens du står i knestående. Det er ingen god idé å stå oppreist når du skal bilde av deg selv sammen med fisken. Årsaken til dette er at dersom du mister fisken vil den skade seg når den faller ned. Bruk kamera med selvutløser når du er alene, eller få en kompis til å ta bilde om dere er flere.

Eksempel på poseringsbilde av fisk i knestående.

Plasser fisken tilbake i håven/balja/livewellen så den får kommet seg litt før du eventuelt veier den og slipper den tilbake i vannet. Dersom du bruker håven må den være nedsenket nok i vannet til at fisken får ligget naturlig med hele kroppen under vann.

Eksempel på havabbor som hviler seg i håven.

Når eventuell veiing er unnagjort skal fisken slippes ut igjen. Hvordan dette utføres er det mye ulik praksis på og vi ønsker derfor ikke å anbefale én spesiell metode. Noen velger å senke fisken skånsomt ned i vannet og holde den litt der før man lar den gå, andre velger "torpedometoden" ved å "skyte" fisken ned i vannet med hodet først. Dersom du velger sistnevnte metode må du passe på at fisken treffer vannet riktig og ikke lander med f.eks. siden først slik at den svimeslås. "Torpedometoden" brukes mest av trollingfiskere som er avhengig av å ha båten i gang til enhver tid og derfor er det ikke så lett å holde fisken rolig ved båten mens man slipper den tilbake.

Ting å tenke på:

Fuktighet! Sørg for at alt fisken skal i kontakt med på land/i båten er vått. Det er ikke bra for fisken å bli lagt på en helt tørr avkrokingsmatte eller i et helt tørt veienett.
Stang og snelle. Bruk utstyr som er dimensjonert for fisken du skal fiske etter. Ja, det er gøy å fiske stor fisk på lett utstyr, men dersom du bruker unødvendig lang tid på å lande fisken så er dette ikke bra for fisken. Særlig når det er varmt i vannet skal du passe på å gjøre kampen med fisken kortest mulig og da er det ikke noe lurt med ei lett ørretstang når du skal fiske gjedde.
Sene. Bruk sene som er dimensjonert til å tåle vekten av fisken du fisker etter. Fisker du gjedde SKAL du i tillegg bruke bitefortom. Vi anbefaler tykk mono eller fluorkarbon til fortom. Stålfortom kan også benyttes. Det er kjipt for både deg selv og fisken dersom snøret ryker og fisken må svømme rundt med et stort bait med kroker i kjeften.
Kroker. Dersom du er veldig opptatt av å gjøre sjansene til overlevelse størst mulig for fisken velger du kroker uten mothaker, enten ved å kjøpe slike kroker eller ved å klemme mothakene inn med ei tang på krokene du allerede har.
Tilpassing av baits. Mange wobblere kommer med både to og tre kroker. Særlig ved større wobblere med tre kroker blir det ofte ekstra skader på fisken som følge av de ekstra krokene. For å unngå dette kan du evt. fjerne den bakerste kroken på wobbleren dersom den har to eller tre treblekroker. På mindre wobblere med to treblekroker kan du fjerne den bakerste kroken og heller forlenge den forreste kroken med ei lita lenge for å få kroken litt lenger bak på baitet du bruker.
Temperatur! Dersom det er veldig varmt i vannet (f.eks. over 20 grader) må du begrense fiskens tid over vann til et minimum. De mest seriøse fang og slipp fiskerne velger ofte å ikke fiske etter gjedda når vanntemperaturen når dette nivået da det er vanskelig å sikre at fisken ikke tar skade av både kamp og tid ut av vannet.

Vi håper denne artikkelen kan være til hjelp for både uerfarne og mer erfarne sportsfiskere der ute som ønsker å praktisere fang og slipp. Så poengterer vi også igjen at det er ulikt syn på ulike praksiser i miljøet der ute, det vi har gått gjennom i denne artikkelen må derfor ikke sees på som en fasit, men mer som en veiledning til hvordan du KAN praktisere fang og slipp.

Til slutt en liten oppfordring. Når du ser noen som legger ut fisk som slippes ut igjen etter å ha blitt håndtert dårlig, forsøk å gi vedkommende en hyggelig tilbakemelding om hvordan du mener det bør gjøres riktig. Det er altfor mye krasse tilbakemeldinger på håndtering av fisk der ute. Vi har alle vært nybegynnere og vi har alle gjort feil. Dette er ting man lærer av og det er mye lettere å ta til seg en hyggelig tilbakemelding enn en reinspikka utskjelling.

Skitt fiske folkens!

Hilsen alle oss i Team Colibri

21 mai har alltid vært en fiskedag for undertegnede, og med en inneklemt fredag så lå alt til rette for en overnattingstur til Øyern med et knippe gode folk..

Petter og jeg har hatt noen turer sammen i år, og på siste tur ble vi enige om å fiske sammen i vikene denne helgen. Petter skulle få besøk av Johan Persson Friberg og disse skulle overnatte i deltaområdet. Fikk lurt med meg båtmakker Kyrre på denne turen også, og onsdag kveld plukket jeg opp vedkommende og vi duret ut mot Fetsund Lenser. (Husk å sjekke reglene i deltaet, på denne tiden av året er det ekstra viktig at man vet hvor man kan campe og hvor man må holde seg unna.)

Petter og Johan var allerede på plass i deltaet, så vi sjøsatte båten fort og satte kursen mot campområdet.

"Rigging av camp. Hengekøye med overheng og myggnetting"

Mørket snek seg fort på, så det ble ingen kveldsfiske. Like greit, kullgrillen ble fyrt opp, maten var god og skrøner ble servert til langt på natt.

"Mørket sniker seg på over ei vik som skulle holdt mye mer vann"

"Petter og Johan rundt grillen"

"Starwelden i skumring, lang lukkertid på kameraet"

Man sover godt i hengekøye, men noe undertegnede erfarte var at man burde ha et liggeunderlag. Det blir kaldt om natta, og uten underlag så kan man fort fryse på de delene som da havner lavest i hengekøya.

Planen var at vi skulle stå opp tidlig for å dra ut, men fuglene forsov seg visst, og det gjorde vi også. Vi var vel ikke utpå før klokken nærmet seg halv 8. På vei ut til dagens planlagt område stoppet vi på et par steder som virket spennende, men fisken der uteble.

"To trøtte karer, klare for fiske (foto Johan Friberg)"

"Petter og Johan, første stopp leverte ingenting"

"Full konsentrasjon"

Området virket spennende, med største dyp på nesten 10 meter, men fisken var fraværende. Etter en times kasting så forflyttet vi oss til neste sted, her var det relativt folksomt, så Petter og Johan valgte å teste et annet område først.

Her skulle det bli et heidundrende sniperace på Kyrre og meg, de tok på alt fra 16cm til 30cm baits. Vi dengte Westin Shadteez, Jeff Boggs Big Boy, Kopyto Relax 16cm, Illex Dexter, Westin Monsterteez og et bait jeg har kjøpt fra Tailored Baits.

"snipe 1"

"Catch and release"

"Snipe, ukjent nummer"

"Shad fra Tailored Baits"

"Blikk, foto; Petter og Johan"

"Snipe på Dextershad"

"Snipe på Tailored Baits"

"Snipe på BigBoy"

"Klin kokos var de"

"..."

"Millisekund senere fikk jeg enda ei ripe i båten.."

For vår del (Kyrre og meg) så ble det kun sniper denne dagen. For Petter og Johan klaffet det bedre, litt utpå ettermiddagen ropte Petter over til oss om vi hadde vekt. Selvfølgelig hadde vi det, og etter en liten stund lå de ved siden av oss, med en pen pike i nettet.

"Viktig med nærbilde"

"Vi fikk tatt et bilde vi også"

"Foto; Johan"

Gjedda til Petter var ikke den letteste å veie grunnet vind og bølger, men etter 3 forsøk så rundet vi ned til 9,4 kg. Racet fortsatte og flere og flere sniper møtte på avkrokeren. Etter hvert flyttet Petter og Johan seg til et nytt sted, mens jeg og Kyrre ble værende. Ekkoloddet viste bra med byttefisk som hadde steget fra bunnen og svømte rundt pelagisk. Vi bestemte oss for å gi det en siste sjanse og fisket av et utvalgt område.

"Byttefisk, overalt"

Og vi gjettet riktig. Etter en halvtime med kasting smalt det så hardt i stanga til Kyrre at jeg trodde gutten skulle falle over bord. Vi skjønte fort at dette var en bedre fisk en de vi hadde dratt tidligere på dagen. Fighten gikk overraskende fort, og der lå grisen til Kyrre, hans andre fisk over den magiske grensa.

"Alvorlig"

"Der kom smilet ja :D"

Fisken låste seg inn på 10.78, 10,8 og siste måling på 10,84 etter fratrekk av nett.
Vi ble enige om den laveste vekta, og lengden ble målt til 110. En fin avslutning på dagen for oss alle.

Totalt på dag 1 så landet vi 30 fisk totalt med Kyrre og Petter sine på topp. Johan og meg selv lå i segmentet 2-5 kg.

"Johan med en fin fisk"

Vi lagde en bedre runde kveldsmat, bestående av svinefileet med div grønnsaker tilberedt på kullgrill. Det ble ikke tatt bilder av maten, da vi alle var for opptatt med å skravle. Neste gang skal dere få se maten også ;)

Vi la oss tidlig, for kommende dag skulle vi stå opp tidlig.. Eller..?

"Naturbilder, foto; Johan"

Vi forsov oss såklart igjen.. Campen ble delvis pakket ned, frokosten ble fortært på vei ut til fiskeplassen. I dag var vi alene, og været var upåklagelig. Vi hadde raskt noen kontakter, skulle vi igjen ha et sniperace som dagen i forveien?

Raskt bestemte Kyrre og jeg oss for å forflytte oss et stykke sørover. Jeg ville logge et lite området som ikke var på kartet, og det er noen spennende kanter i det området. Vi kom kjapt i kontakt med sniper, men etter en stund så smalt det i stanga. Seige hoderistinger og 2 utras indikerte bedre fisk.

"Smilet på plass"

Årets første 10+ for undertegnedes del, vekta stoppet på 10,4 kg, og lengde var 112 cm. Det føltes deilig med en slik kontakt etter et vanvittig sniperace. Big Boy var baited den valgte, samme som Kyrre sin.

Etter dette ble vinden for ubehagelig der vi var, og vi satte snuten mot de andre igjen. Disse hadde forflyttet seg, så vi stoppet der vi startet dagen og kastet litt mens vi driftet sakte oppover.

Jeg fisket pelagisk langs kanten Kyrre fikk sin store dagen før, ekkoloddet viste byttefisk og håpet var der. Relativt kjapt smalt det godt i stanga, og denne virket tyngre en den jeg fikk tidligere. Vel i håven så vi fort at den ikke var større, men den ga en utrolig bra fight. Gjedda tikket inn på 8,45 kg, og synderen var shadden fra Tailored Baits

"Dagens fine nummer 2"

Vi fant igjen de andre relativt fort, og vi pakket ned campen før vi bestemte oss for å ta noen kast i deltaområdet.

Eneste det ble der var et juletre, Kyrre stod for fangsten, men ville ei posere..

"Dexter leverer"

Etter dette ble vi enige om at vi hadde hatt en fin tur. Knyttet nye bekjentskaper, spist god mat og hatt et bra fiske. Totalt på disse to dagene så landet vi 46 fisk fordelt på 2 båter. Fine toppfisker og mye action jevnt og trutt.

"Mercury XS Pro"

"Johan og Petter på vei hjem"

Kom dere ut folkens, det er NÅ gjedda biter. Skitt fiske!

Colibri Predator Cup fosser videre, og vi fortsetter med månedlige trekkepremier. Her presenterer vi trekkepremien for juni 2020. Har du meldt inn en fisk i #colibripredatorcup innen 30.06.20, UANSETT art eller klasse, er du med i trekningen, uansett om innmeldingen din var i juni eller en tidligere måned.

Navionics Boating - kanskje den beste kartappen du kan få?

Navionics trenger neppe noen presentasjon. Navionics er velkjent for sine elektroniske kartløsninger for både ferskvann og saltvann. Denne gangen er det ett års gratis bruk av all funksjonalitet i deres Navionics Boating app til smarttelefon og nettbrett det er snakk om, et abonnement som ellers koster 349,- for kart som dekker Norge.

Norge, saltvann og ferskvann.

Navionics Boating er per i dag både den mest avanserte sjøkartkart-appen og den med best dekning i Norge for både innsjøer og vår langstrakte kyst. Den kan brukes via WIFI, via mobildata og helt offline med kart du laster ned på forhånd, og er derfor ideell i et land der det tidvis kan være langt mellom mobilmastene. Med Navionics Boating er du ikke avhengig av mobildata.

Appen kan også samarbeide med øvrig elektronikk i båten din, enten via det utstyrets WIFI eller med egen Sonarserver. (Les ellers vår test av Sonarserver HER.) Dermed kan du få Sonarcharts Live i appen, der kartet tegnes opp mens du kjører, eller AIS-data, kompasskurs og mye mer.

SC Live på IPhone 7 - ny potensiell fiskeplass avdekket.

Du kan også sette opp en rute i appen og overføre til kompatible kartplottere, eller sende waypoints fra app til plotter og vice versa. Du kan eksportere fra appen til feks en PC, noe vi viste fremgangsmåten for i DENNE artikkelen. Listen med "du kan..." er lang med denne appen, dette er bare noen få av mulighetene du har og den fungerer like bra på egenhånd som den gjør som en del av øvrig elektronikk i båten.

Kartvisningen i appen inkluderer satellittbilder, navigasjonskart, Sonarcharts (eget kartlag delvis basert på brukerdata) og har svært mange tilpasningsmuligheter for visning av dette slik at du kan få det akkurat slik du vil. Som et eksempel kan vi nevne såkalt "fishing range", der isobatene (med andre ord området mellom kotene eller dybdelinjene) farges etter ditt ønske slik at du raskt identifiserer områder med akkurat den dybden du ønsker å finne. Dette testet og skrev vi om i DENNE artikkelen.

Som nevnt trekkes den premien bland ALLE som har meldt inn en fisk til Colibri Predator Cup innen 30.06.20, uansett art eller klasse. Så kom deg ut og fisk nå!

PS.

Lurer du på hvordan du oppdaterer Navionics-kartbrikken du bruker i plotteren din, så finner du detaljert fremgangsmåte i DENNE artikkelen.

Etter at jeg la ut et skjermbilde på Facebook der jeg brukte Genesis Live over et kart fra Reefmaster (Vansjø-kartet fra Dybdekart.no) rant det inn spørsmål om hvordan jeg fikk til den fargepaletten jeg hadde på isobatene til Genesis Live. Her viser jeg hvordan jeg fikk det til.

Genesis Live i Mosseelva.

Vi kan begynne med skjermbildet jeg postet, og en forklaring av hva man ser i bildet. Det er fra sist helg i Vansjø.

Genesis Live på Reefmaster-kart.

Det du ser er fra Lowrance HDS Live (9). Til høyre ser du 2D-ekkoloddet som jeg henter fra en Sonarhub-modul som igjen har en Airmar TM185HW ekkoloddgiver tilkoblet. Som du ser er frekvensen 200 kHz, ikke høy-chirp. Jeg bruker ofte 200 kHz med denne ekkoloddgiveren på grunt vann men særlig når jeg logger for å lage kart. I dette tilfellet bruker jeg ikke bare Genesis Live, jeg tar også opp en sonarlogg som skal brukes til å oppdatere bakgrunnskartet. Ved å bruke 200 kHz blir dataene for bunnkomposisjon bedre enn med chirp, slik at jeg kan lage kart for bunnkomposisjon også, ikke bare dybdekart.

Til venstre ser du kartplotterbildet med nevnte kart som du forresten kan laste ned HER om du har tenkt deg en tur i Vansjø selv. Det blå i bildet mangler data i kartet, som igjen er fordi det ikke er logget der. Nå skal jeg logge det området og komplettere kartet, og da bruker jeg Genesis Live mens jeg logger slik at jeg raskt ser om det er noen områder som skal logges litt ekstra nøye. Jeg kombinerer med andre ord sonarlogg (for å forbedre bakgrunnskartet) med Genesis Live (for å se et kart der og da). Du kan også se at jeg har noen skjermoverlegg, med andre ord tallene på skjermen, disse er:

Dybde, fra ekkoloddet.
Vanntemperatur, fra ekkoloddet.
SOG eller fart over grund, fra min Point-1 over NMEA2000-nettverk.
Spenning, fra HDSens innebygde voltmeter.
Baromtrisk trykk, fra en Baroplug i mitt NMEA2000-nettverk.

Foran pilen som er båtsymbolet ser du to streker, en rød og en blå. Den blå er kompasskurs fra Point-1 som igjen kommer via NMEA2000-nettverket, mens den røde er kurs beregnet fra GPSen. Som du ser er disse litt forskjellige på bildet, det er fordi jeg svinger og GPS-kurs oppdateres tregere enn kompasskursen som er umiddelbar. Litt enkelt sagt så viser kompasskurs hvor båten peker, mens GPS-kurs viser hvor GPSen tror båten peker. GPS-kurs er med andre ord en beregning.

Så til poenget, hvordan få de fargene DU vil med Genesis Live?

Med Genesis Live har du noen forhåndsprogrammerte paletter, disse er stort sett ganske kjedelige og det er en som er bedre enn de andre i mine øyne:

En er mindre kjedelig enn de andre.

Men så kan du lage din helt egne palett, og nå blir det mer spennende for her kan du bruke dine kreative evner. Du kan endre på dybdeintervall for fargene, fargene som sådan, la fargene skli over i hverandre og legge til dybdeintervaller.

HDSen din er "smart", det vil si at den vil bare la deg gjøre endel valg av innstillinger dersom den har utstyr tilkoblet som støtter det du vil gjøre. Siden paletten for Genesis Live baserer seg på paletten i kartet du har under ("bakgrunnen") MÅ du ha en minnebrikke i HDSen med et kart som støtter custom-farger på selve kartet for å få til custom farger også på oppsettet for Genesis Live. Eksempler på det er C-Map sin kartbrikker og kart du laster ned fra C-Map Genesis. Sistnevnte er gratis, og siden du sikkert er flink å laster opp sonarloggene dine dit så alle får glede av gode kart, har du allerede registrert HDSen din er og kan laste ned kart gratis. (For du er flink, ikke sant?) Jeg bruker derfor et kart fra C-Map Genesis som eksempel her.

For å laste ned kart fra Genesis MÅ du ha registrert kartplotteren din der på din bruker. For å gjøre det trenger du serienummeret og Innholds-ID. Dette finner du i OM-menyen på HDSen. (Trykk Pages, Innstillinger (tannhjulet) og Om for å se dette. Her fra min egen HDS:

Om-menyen i HDS Live

Med plotteren din registrert laster du ned et passende kart, hvilket spiller ingen rolle for det vi skal gjøre nå. Du får ned en zippet-fil, høyreklikk på den og pakk den ut (unzipp), legg filene du får ut på en minnebrikke på maksimalt 32GB.

Ta minnebrikken fra PCen og putt den i HDSen, slå på. HDSen leser fra minnebrikken og spør deg om du vil se kart XXXX. Svar ja på spørsmålet og vi er i gang.

Hent opp kartbildet (Pages-trykk på kartsymbolet). Trykk på Meny øverst i høyre hjørne, trykk så på "Flere valg":

Først Meny, så Flere valg

I neste menyflik, trykk på "Kartvalg".

Trykk på Kartvalg

Scroll ned til "Skyggeeffekt":

Scroll ned, trykk på Skyggeeffekt.

Velg "Tilpass" i neste menyflik:

Velg Tilpass

Velg den du vil nedre på (Dybde 1 her):

La dybden være 0 på den øverste.

Dybden du setter på hver linje viser hvor fargen du legger inn begynner. Setter du noe annet enn 0 på første linje blir det tull. På de neste linjene setter du ønsket dybde. Her endrer jeg den første linjen til det jeg vil ha (rød) men lar dybden stå på 0 og trykker "OK":

Dybde er FRA, så velger du fargen du vil ha.

Listen over farger scroller du i for å finne den du vil ha:

Scroll i listen med farger for å velge den du ønsker.

Så fortsetter du med å trykke på neste linje for å endre den:

Klikk på neste linje for å nedre den på samme måte.

Du kan legge til flere linjer ved å klikke på "Legg til punkt..." og på den måten utvide paletten din. Her ser du min palett fiks ferdig for bruk i grunne innsjøer ala Vansjø:

Min palett i grunne innsjøer.

I "Dybde 2" legger jeg inn det jeg vil ha for dype innsjøer ala Tyrifjorden:

Min palett for dype innsjøer og saltvann.

Som nevnt kan du legge til flere dybdeintervaller, du kan endre fargene, stokke om og få det slik du vil. Siden du har to paletter for dybde (Dybde 1 og Dybde 2) kan du ha en variant for dype innsjøer eller havet der du for eksempel vil ha 10 meters intervaller på fargene, og en for grunne innsjøer der du vil ha en meters intervall. Her er det bare å leke seg og få det slik man vil.

Med paletten(e) dine ferdig, kan du ta ut igjen minnebrikken med Genesis-kartet og sette inne en minnebrikke med kart fra dybdekart.no (eller tilsvarende). Så er det bare å slå på Genesis Live. Pass på at kartbildet er aktivt (har oransje ramme rundt), at du har en minnebrikke i HDSen (maks 32GB) og en ekkoloddgiver tilkoblet, så starter du Genesis Live under Lag:

For å slå av og på Genesis Live (som er ytterst til venstre i bildet).

Da er vi tilbake der vi startet, nå tegnes Genesis Live med de fargene du ønsker, selv om kartet du har under ikke egentlig støtter custom-farger. Kartene fra dybdekart.no, dine egne kart laget med Reefmaster og Team Colibris dybdekart/ temakart som du finner HER er eksempler på slike kart.

Genesis Live MED farger - selv om kartet ikke støtter det.

Har du en eldre HDS så kan både Gen 2 og Gen 2 Touch ha custom-palett på dybdekart fra C-Map, men disse modellene har ikke live-mapping siden det kom med HDS Gen 3. Hvis du lurer på hvordan du legger opp custom-palett med C-Map på disse eldre modellene så finner du en artikkel om det HER.

Det er verdt å nevne at paletten din forsvinner om du tar soft eller hard reset, da må du sette den opp på nytt på lik linje som alle andre innstillinger du gjør. Har du da laget deg en favoritt kan det være lurt å lagre innstillinger (til minnekort eller Link-appen) eller ta et skjermbilde av paletten din og lagre på PCen hjemme.

De fleste som fisker på Østlandet har på et eller annet tidspunkt vært nødt til å lese seg opp på fiskereglene satt av den lokale jeger- og fiskeforening eller almening. Ser man på et utvalg av slike på det sentrale Østlandet så er det tydelig at deler av regelverket kunne hatt godt av å tre inn i det 21. århundret.

Lars har tatt en titt på hjemmesiden til noen av de lokale lagene som eier fiskeretten i en rekke vann i området nord for Oslo. En fellesnevner er frykten for elektrisk motor og båtbruk generelt.

Ingen overraskelse hvor dette kommer fra, men OFA er ikke nødvendigvis veldig moderne de heller.

Starter man utenfor Oslo ser man at det også her legges ned forbud mot bruk av motor på båt. Man tar ikke høyde for størrelsen på vannet, men kjører heller en stram linje med totalforbud. For ordens skyld kan det nevnes at det ved norsk lov er ulovlig med båtmotor (også elektrisk) på vann under 2 kvadratkilometer i areal.

Båtforbud, med unntak av noen svære overbefolkede vann

Lenger nord følges det opp med tilsvarende regler for å hindre effektivt båtfiske. Dette virker å være mer standard enn unntak om man ser på fiskereglene rundt omkring i Norge.

Båt og flytering står ikke høyt i kurs hos denne rettighetshaveren.

I samme området finner vi en annen stor grunneier med fiskerett i mange store og små vann. I flere år har det blitt kjempet en kamp her for å få tillatelse til bruk av flytering, uten hell. Dette virker å være grodd fast hos de som har bestemt i lokale jeger og fisk i en årrekke.

Ikke båt, men et noe spesielt forbud mot alt fiske?!

I nabokommunen har de presisert at man i tidsrommet hvor ørret antas å gyte, ikke skal fiske etter noe annet enn sik og røye. Her kan det virke som man velger å ignorere det faktum at det finnes en del andre fiskearter å fiske etter som ikke påvirker ørretgyting.

Poenget er ikke å henge ut disse utvalgte foreningene og deres regler, for dette er ganske generelt rundt om i hele landet. Poenget er heller at vi som ivrige sportsfiskere bør melde oss inn i det vi kan av lokale jeger- og fiskeforeninger slik at vi kan være med å vri reglene mot mer moderne tider. Engasjer deg lokalt!

Et spørsmål som vi ser ofte stilles i ulike forum der ute er hvordan man skal montere ekkoloddgiveren for best mulig ytelse. Vi vil i denne artikkelen gå gjennom hva man bør tenke gjennom før installasjon, hvordan man bør gjøre selve monteringen samt hvordan plasseringen kan optimaliseres for best mulig resultat både ved sakte og planende fart.

Det finnes flere varianter av ekkoloddgivere, innvendige, gjennomgående og aktermonterte. Sistnevnte variant er den vanligste man finner på sportsfiske- og fritidsbåter og det er derfor denne vi vil ta for oss i denne artikkelen. Innenfor segmentet aktermonterte givere finnes det også en rekke valgmuligheter. Du bør derfor tenke deg godt om hva slags behov nettopp du har og velge deretter. Når du har gjort et valg av giver som passer til ditt bruk, enten det er i saltvann eller ferskvann, grunt vann eller på dypet, må du tenke litt på hvor og hvordan giveren skal monteres på akterspeilet ditt. De aller fleste montasjer vil gi deg ok bilder i sakte fart, men dersom målet er at du også skal kunne lese bunn og se ekko av fisk mens du kjører i planende fart må du være svært nøye med plasseringen av givere. Følgende punkter bør følges:

Les bruksanvisningen til giveren
Les bruksanvisningen til giveren
Les bruksanvisningen til giveren

Eksempel på feilmontert giver. Bilde hentet fra Svenska Ekoloddsgruppen på Facebook.

Ja, du forstår kanskje hvor vi vil hen. Alt for mange pakker ut giveren og kaster bruksanvisningen i søpla sammen med emballasjen uten å lese den. Det er bare å ta seg en tur på diverse forumer så ser du ukentlig innlegg fra frustrerte båteiere som har montert ekkoloddgiver, åpenbart uten å ha lest bruksanvisningen. Klassikeren er dem som monterer giveren halvveis opp på akterspeilet og lurer på hvorfor de ikke får bunnkontakt med giveren i plan. Det er selvfølgelig fordi båten løfter seg opp under kjøring i plan, noe som medfører at giveren henger i lufta og ikke klarer å lese noe som helst. De fleste bruksanvisninger kommer med et par nyttige skisser.

Skisse fra bruksanvisningen til Airmar sin TM265 giver. Prinsippet gjelder for alle givere.

Illustrasjonen over gir deg følgende informasjon:

Giveren skal monteres vannrett sideveis og innerste delen av giveren skal stikke 0-3mm nedenfor skroget.
Giveren skal plasseres minimum med en avstand på 15cm fra propellen. (Dette er dog ikke en regel uten unntak, det kommer vi tilbake til).

Som en tommelfingerregel kan vi si at dersom vi deler ene delen av akterspeilet (fra senter og ut til siden) i 3 deler så skal vi holde oss unna den innerste tredjedelen og den ytterste tredjedelen. Dette er fordi dersom du plasserer giveren innenfor den innerste tredjedelen så kan du risikere å lage så mye turbulens fra giveren din at propellen kan begynne å slippe (spinne) i vannet. Monterer du giveren for langt ut til siden vil giveren løftes ut av vannet under sving i plan og det ønsker du heller ikke. Så den midterste tredjedelen er det beste stedet å starte når du skal montere giveren.

Bilde lånt fra interweben.. Illustrasjonen viser konsekvensene av ulike vinkler på giveren.

Ser du på illustrasjonen over så er det viktig å ha giveren montert enten i linje med skroget eller pekende litt fremover. Monterer du giveren så den peker litt bakover så vil det danne seg turbulens/bobler under giveren og du vil ikke få bunnkontakt med giveren når du kjører i plan. Dersom du har problemer med å få bunnkontakt når du har montert giveren i rett linje med skroget vil det ofte hjelpe å vinkle giveren så den peker litt fremover. Skissen viser også hvordan fiskeekko vil se ut med giver pekende henholdsvis bakover, rett ned og skrått fremover.

Bruker du de to skissene over og følger disse prinsippene så er du på god vei til en god installasjon. Det disse illustrasjonene IKKE sier noe om derimot er hva slags akterspeil og hva slags skrog båten din har. Det er helt nødvendig å unngå områder på akterspeilet som har turbulens (luftbobler) som følge av steglister eller andre elementer lenger forover langs skroget. Ta gjerne båten ut en tur før du monterer. Få med deg noen til å kjøre båten mens du selv titter bak båten når dere kjører i plan. Er det området som ser ut til å ha mindre turbulens/hvitt vann enn andre? I så fall er dette et bra område å plassere giveren.

Illustrasjonen viser hvor du bør plassere giveren sideveis på akterspeilet.

Figuren over viser et akterspeil med to steglister som ender helt bak ved akterspeilet. Personlig er jeg ikke helt enig i valget av plasser på denne illustrasjonen. I dette tilfellet ville jeg faktisk personlig satt giveren direkte bak det horisontale området på steglisten. Dette vil i mange tilfelle være den beste plassen da det er enkelt å få giveren plassert riktig i forhold til vannstrømmen under planende fart. På min forrige båt, en Karnic 2250, plasserte jeg begge mine givere (Airmar TM150 og Airmar TM260) rett bak steglistene og oppnådde bunnkontakt helt opp til 40 knop med begge givere.

Her er giveren plassert rett bak en steglist med meget godt resultat.

Giveren er montert så den peker litt fremover og med ca. 1mm lavere enn steglisten.

Fin bunnkontakt med TM150.

Første montering av TM260 medførte tap av bunnkontakt i plan.

TM260 plassert rett bak steglisten, bunnkontakt opp til 40 knop!

TM260, rett bak steglist, bunnkontakt i 37 knop.

Med min forrige båt fikk jeg altså meget gode resultater ved å plassere giverne rett bak steglistene. Men hva gjør du om steglistene ikke avsluttes ved akterspeilet med stopper lenger fremme under skroget? I så tilfelle er det IKKE en god idé å plassere giveren rett bak steglisten. Da bør du følge anvisningen i skissen litt lenger opp i artikkelen og plassere giveren mellom de to steglistene. Det bør være en avstand på minst 10cm fra den innerste steglisten og til giveren. Området på utsiden av steglisten har mer turbulens enn området på innsiden.

Bildet under viser min nåværende båt, en Ibiza 20 Sport (som trenger litt kjærlighet under vannlinjen). Denne båten har også steglister under skroget, men de slutter lenger fremme. Plassering rett bak steglisten her ga veldig dårlig resultater. Det neste jeg gjorde her da var å plassere giveren på innsiden av den ytterste steglisten. Avstanden mellom de to steglistene som ses på hver side av giveren inn under skroget er relativt liten. Denne plasseringen fungerte heller ikke bra for meg.

Ekkoloddgiver plassert mellom to steglister med dårlig resultat.

Jeg forsøkte flere små justeringer i dette området uten å finne en plass som ga meg de resultatene jeg ønsker meg. Hvis du ser nøye på bildet så ser du kanskje at skroget mitt er er ganske dypt/bratt ved akterspeilet noe som gjør at dersom giveren skal være 0-3mm nedenfor skroget på innsiden så stikker den veldig langt ned på utsiden og ender opp med å "ploge" veldig i vannet, noe som igjen skaper turbulens, som igjen gjør at du får dårlig bilde på ekkoloddet ditt. Nå kommer vi tilbake til dette med at det ikke finnes regler uten unntak.

Når det er umulig å finne en god plassering innenfor den midterste tredjedelen av ene siden av akterspeilet som jeg skrev om tidligere, ja da må du forsøke deg enda lenger inn mot senter av akterspeilet. I mitt tilfelle hadde jeg et dreneringsuttak fra selvlensen nær senter på styrbord side, så jeg endte opp med å flytte giveren helt over på babord side, dog nesten helt i senter. Grunnen til at jeg satte den så nærme senter er at skrogets vinkel er slakkere her og det er lettere å plassere giveren i korrekt høyde på innsiden uten at den ploger for mye på utsiden.

Airmar TM150 montert nesten helt i senter på babord side.

Plasseringen over er ikke en plassering jeg vil anbefale andre å benytte. Med giveren plassert her risikerer du å skape turbulens for propellen til motoren som da kan begynne å kavitere (eller slippe) og du kan miste noe toppfart. Alvorlig slipp kan føre til skader på propell og girhus. En annen ting er at det vil kunne sprute vann opp direkte på motoren og du øker derfor påføring av saltvann (om du bruker båten i sjøen) med påfølgende økt fare for korrosjon. Likevel, finner du ikke andre områder som fungerer så er dette en mulighet og det fungerte for min båt.

Airmar TM150 som holder bunnkontakt på 91m (og dypere) i 28 knop. Giver montert nesten helt i senter på babord side av kjølen.

Tips #1: Unngå å bore for mange hull i skroget når du flytter rundt på giveren. Monter en ekstra plate utenpå skroget ditt, denne kan du skru fast med et par skruer. Så kan du borre så mange hull du vil i denne platen uten at du lager flere hull i selve skroget. Her ser du akterspeilet på Eriks Starweld, der han har montert plater for ekkoloddgiver på begge sider av motoren:

Plater skrudd OG limt.

Med ekkoloddgivere skrudd i platene.

Hvis man skal bruke slike plater er det et poeng at de festes SKIKKELIG til skroget ditt. Vi anbefaler sterkt at du skrur de fast, men også limer rundt kanten. Skruene holder da platen, mens limet hindrer at det kommer vann mellom platen og skroget, vann som igjen kan gi frostspreng. Hvis du våger deg på å bare lime platen (noe vi ikke anbefaler) så må du passe på at du bruker et lim som biter i platen, og du må slipe ned skroget ditt så du ikke limer i båtens lakk. Hvis du bare limer og ikke gjør skikkelig jobb med valg av plate/ lim og sliping, så vil platen din løsne før eller siden. Helt garantert.

Tips #2: Det finnes justerebare skinner som du kan montere for å lett kunne justere giver opp og ned langs akterspeilet. Her ser du eksempel på montering med justerbar skinne, her fra en av Eriks tidligere båter (Silver Colibri 405):

Ekkoloddgiver montert på justerbar skinne.

Skinnen skrus i akterspeilet og har en plate på seg som enkelt justeres opp og ned. Dette er en meget god løsning på små båter, særlig hvis man ofte sjøsetter på dårlige ramper og akterspeilet på båten kan slå nedi når båten skal av/ på hengeren.

Det finnes altså noen tommelfingerregler som du kan ta utgangspunkt i når du skal finne riktig plassering av giveren din. Likevel finnes det ingen fasit, hver båt er forskjellig og vil kreve ulike tiltak for å sikre god bunnkontakt i plan. Vi oppsummerer:

Velg riktig giver for ditt bruk.
Les bruksanvisningen.
Monter giveren som hovedregel minimum 15cm unna propellen og ikke for langt ut til siden.
Unngå montering i linje med steglister som avsluttes lenger frem under skroget eller andre elementer som skaper turbulens.
Giver kan monteres rett bak det flate området på en steglist dersom den avsluttes ved akterspeilet.
Giveren skal monteres i parallelt med vannflaten sideveis.
Innerste delen av giveren skal være 0-3mm under skroget.
Giveren bør monteres i parallelt med skroget i lengderetningen eller pekende svakt fremover.

Lykke til med valg av korrekt giver(e) og montering av disse. Vi håper denne artikkelen ga deg noen tips som hjelper deg med å få en best mulig installasjon av giveren din. Dersom du ikke fant det du lette etter er du velkommen til å ta kontakt med oss. Alternativt finnes det mange grupper på Facebook og forumer på nettet som vil kunne hjelpe deg med svarene du trenger.

Hilsen Atle og Erik

Live-mapping. A few years back the number one reason to use a particular brand of electronics, but readily available from all the major brands today. Here we look closer at what your options are for Live-mapping on Lowrance units.

Let us start by looking at what Live-mapping is as basic functionality. Bathymetric mapping means maps built from a combination of depth and position. The depth typically comes from your regular sonar (called 2D) and the position from your GPS-receiver. The software and processor in your unit then takes that data to calculate and draw a map showing depth and contours as you go. Right there and then on your chartplotter, no uploads, no downloads, no PC or what so ever needed. Just your unit, a transducer and a boat.

That sound like a great idea does it not? In this article we will look at both how great it is, and the limitations, as well as how to make the most out of it as an angler and boater.

Let us start with an example of how it looks. In the video below I`m using my Lowrance HDS Live (9) with one Navionics mapping-chip and one empty chip in, to use both versions of live-mapping available at once. I`m mirroring the HDS through the Link-app to my IPhone and then filming the screen on the IPhone in this video. The slight stuttering you can see in the video is from that screen filming, everything flows smoothly on the HDS itself. The film is played back slightly faster than reality to shorten it, playback speed is 1,75.

In the video, you see Genesis Live to the far left, Navionics Sonarcharts Live in the middle and my 2D (using Airmar TM185HW) to the far right. Can you spot the practical difference between Genesis Live and Navionics Sonarcharts Live?

In reality, the actual live-mapping is not that different with the two options. Both have a few settings you can tweak, like opacity (would you like to see the background map through the live-mapping? - that is opacity) and how much details you want (contours every foot, every three feet etc.) as well as palette (colors of the isobaths, the area between the contours). However, there are some points worth noting:

Navionics Sonarcharts Live is a paid service. You need to purchase the Navionics mapping-chip and pay an early fee to have the live-functionality.
Genesis Live hast tighter contours then Navionics Sonarchart Live.
Genesis Live cannot be used with Navionics as background mapping.
Genesis Live does not have the option of turning off the map-updating and only view your map, as long as Genesis Live is on (it has to be to see the map) it will update the map as well.
None of them shares over ethernet, so live-mapping done at the console-unit is not visible on the bow-unit (unless you move the memorycard between the units.)

Take few seconds and read those points again, because these make up the most asked questions regarding live-mapping on Lowrance I get. Example: "I have mapped my lake using Genesis Live, but now the lake-level has dropped six feet and I mess up my whole map when turning on Genesis Live, how can I avoid that?" The answer is "You can`t". Another example; I have a map made with Genesis Live, but when I go on plane and still want to view the map my 2D-transducer tends to read incorrect depth which updates my map with the same error, how do I fix that?" Again the answer is "You can`t".

Right now the two best reasons to use Navionics Sonarchart Live and not Genesis Live are that Sonarchart Live works with Navionics as background-mapping, and the "finished" live-map can be viewed without it being active, without updating it. Here are the options for Sonarcharts Live, turning it on and off as an active layer:

Navionics Sonarchart Live - can be active and passive.

Sonarchart Live (red arrow) means the layer is active and will be updated, while SCL History (green arrow) lets you view your live-map without updating it. The same options with Genesis Live:

Genesis Live - always active as long as it is visible.

Nevertheless, just as being able to live-map with Navionics as background is a big plus with Sonarcharts Live, being able to live-map with just about any other maps is a big plus with Genesis Live, and it is a free service as well. Mapping-products from C-Map (including the built in mapping in both US- and ROW-units), mapping from C-Map Genesis and your very own home-made mapping based on Reefmaster or satellite imagery, they can all be used with Genesis Live with no extra fee.

There are some minor differences in how the two live-mapping functions work as well. When watching the video above, you cans see that there are slight differences in how the interpolation is done, differences not related to the tighter contours created with Genesis Live but coming from the programming itself. Genesis Live has (in my eyes) a slight edge over Sonarcharts Live in this regard, and if we look at just the end-map alone, no other pros and cons weighing in, Genesis Live is the better of the two. But that difference is marginal when compared to the major differences mentioned above.

That covers the pros and cons of the two options for Live-mapping on Lowrance. So what about the cons they both have in common?

While creating a map can be fun, it tends to get boring after a while. Who really wants to spend hours and hours (live-)mapping if there is an alternative? We are there to catch fish right?
Mapping is not only boring, it also costs money. You are burning fuel, and adding hours to your outboard.
What about backup? You can make a backup of the mapping-files from the memorycard to your PC, but who actually does that after every trip? Memorycards and humidity do not mix, at some point that memorycard will go corrupt.
With Genesis Live always being active, what to use when you don`t want the Genesis Live layer to update?

The solution to all of those cons is quite simple, and you can even combine the solution with Live-mapping. The solution is to ensure your background-map is updated and improved on.

With Navionics as your background map, the easiest way to get that map updated is to use the Boating app from Navionics. The app will use data from your WIFI-capable Lowrance and upload it to Navionics, which again uses that data to improve their maps. Since you are already paying for Sonarchart Live, the only extra cost is the price of the app. You don`t have to have an active subscription in the app for this to work, only on the Navionics chip in your Lowrance. As a bonus, your Live-map will also be in the app, for you to use when in a friends boat or while icefishing without your Lowrance etc. The app is available for both IOS (Apple) and Android (Samsung etc), you can read more about the app itself HERE. Most of the info in that link (leading you to Navionics own website) is related to having a paid subscription also for the app, but to share data and view your live-map in the app, no such subscription is needed.

With AT5-based mapping like C-Map as your background map, saving a sonarlog for later upload is your best option. AT5 is a fileformat used with C-Map, both their mapping-chips and C-Map Genesis, as well as maps made with Reefmaster and a whole bunch of other mapping-options. If your background mapping is C-Map, either a purchased chip or C-Map Genesis, uploading those sonarlogs to C-Map Genesis will lead to your background map being updated at some point. You can record and save a sonarlog while using Genesis Live, the sonarlog is saved to a memorycard just like the Genesis Live files, and can be deleted from the memorycard after uploading. The upload can be done in your boat from your unit, or by using a PC or Mac.

Regardless of your preferred background map, I highly recommend uploading data. At this point someone always say "but I want my data private", and for those I recommend looking into Reefmaster. In all honesty, trying to keep your data private is really just wasting time. Eventually someone will upload data for "your" waters, and you will just have spent time and money on mapping soon to be publicly available. Reefmaster does however have a lot of other good options and let you tweak your mapping way more than Genesis does. So why not use both? Upload to Genesis, and use Reefmaster. Community based mapping is here to stay, and trying to fight by not sharing your data that is about as effective as stopping a freight train with your fist. It is fairly low cost, in some cases even free, and works well - a hard to beat deal.

Let us look at what you are missing when not sharing, by looking at the same area as in the video above, with mapping created with userdata.

This is the area you see mapped in the video from an aerial viewpoint:

The area from a birds view. (photo; norgeibilder.no)

The same area with C-Map Genesis (The C-Map navigational map does not cover this river):

The pool with C-Map Genesis

The same area with Navionics Sonarcharts (as seen in the video above as well), showing the Sonarchart-layer as the navigational chart does not cover this area:

The pool with Navionics Sonarchart.

The same area with my Reefmaster-map:

The pool seen with Reefmaster-mapping

They all look good don`t they? And a lot better than any Live-mapping.

Storfiskens rike. Big Fish Adventure. Høres fristende ut. Mer enn nok til å få meg til å våkne. Og det setter en del forventninger. Så, hvordan leverte det? Okay. Avslører allerede her at det leverte akkurat det jeg drømte da jeg satt meg på SAS-flyet med munnbind om munnen og fløy nordover. Men hva mer?

143 cm kveite tatt på hel sei.

70 grader nord er langt hjemmefra for de fleste. Hos Big Fish Adventure er det lett å føle seg hjemme for oss som har fiskedilla. Men også alle andre som er interessert i å prøve arktisk fiske i verdensklasse. Gode fiskeplasser for småkveite og steinbit rett utenfor moloen, der man kan bo i helt nye "rorbuer".

Helt nye og veldig delikate hus man kan bo i på kaia der fiskebåtene ligger

Er man ute etter stor fisk er Big Fish Adventure og Hasvik på Sørøya stedet. Se noen eksempler her.

Stødige fiskebåter som fraktet oss raskt fra plass-til-plass vi hadde sett oss ut på kartet. Foto: Mona J. Saab.

Familien Saab driver Big Fish Adventure. Her er mor og far er ansvarlige for den daglige driften og Bilal er ledende guide.

Det er to arter jeg har hatt lyst til å fiske i år. Selve dronninga i havet: kveite. Og steinbit. Ingen sted i landet er bedre om man har disse to på ønskelista, enn Sørøya i Vest-Finnmark. Jeg hadde fem dager med fisking totalt, inkludert kvelden jeg landet. Når man har landet går alt så raskt og smertefritt at det er helt fint å ta seg en kveldstur med stanga. Jeg møtte andre på moloen som også kom rett fra flyplassen.

Første kveld ble det landet 11 kveiter. Etter dette mistet jeg tellingen på hvor mange som ble landet på mine dager på Sørøya. Også under fiske etter steinbit ble det noen kveiter som ble landet, på takkel med spinnerblad. Det satte tonen for resten av mine dager på Sørøya!

Kveite

Kveite er sårbar art for overfiske. Derfor er filosofien til Big Fish Adventure og som jeg støtter 100 pst. med lett hjerte: sett ut de store fiskene! Selv for en som er vant til å ta med fisk hjem føles det helt fint å takke for fighten med en release ut i fjorden og se den massive halen til stor-kveita sparke fra seg. Det er også kun sånn vi kan ha godt fiske også i årene som kommer. Det er helt innafor å ta med seg noen små fisk hjem selvsagt. Alt med måte.

Når vi snakker om kveite er det litt forenklet. Det er to arter i Norge: atlanterhavskaeite (som jeg kaller kveite her) og blåkveite. Jeg forholder meg her til atlanterhavskveite. Dette er en drøm for mange sportsfiskere og ikke uten grunn. Dette er vår største flyndrefisk. Den er som nevnt sårbar for overfiske, fordi den er svært stedbunden og blir først kjønnsmoden ved 10-års alderen. Nettopp derfor er det viktig å la de store få svømme videre og fortsette år produsere yngel.

Kveita er en sprek fisk som kan bli veldig stor. Den har ikke tenner som en hai, men kan fint slite av en for spinkel mono. Derfor fisker man med grovt gods på en solid fortom.

Sirkelkrok i strørrelse 14/0 festet med en meters mono til et Westin Halibut Antitwist-søkke på 350g.

Vi brukte to fisketeknikker for å jakte kveite:

1) småsei på store sirkelkroker som hang under båten, 2-3m over bunn. Mens vi driftet rolig. Se takkel over.

2) kaste shad på 100-200g fra båten, enten for å ta fisk eller lokke dem mot agnet som er satt ut under båten.

Agn hentet vi på moloen, i form av småsei.

Typiske fiskeplasser etter kveite her oppe er på 15-60m dyp og skrenter i en vik, for eksempel. Ut fra sjøkartet under ville jeg startet et rolig drift med pilen som et utgangspunkt og så drive rolig av den plassen og ned en skrent. Fort gjort å sette seg fast i bunnen dersom man drifter oppover mot grunnere vann. Største fisken som ble landet på min tur var på 60 meters dyp ned fra en slik type skrent.

Her er hva man kan se etter på sjøkartet for å finne en god plass. Dette er ikke en plass jeg har fisket på men ment som en illustrasjon. Foto: GuleSider.no

Fisket foregår som beskrevet over her. Kaste shads fra båten, og trekke kveite inn mot agnet som henger statisk under båten. Pass på at agnet senkes ned sånn nogenlunde i takt med dybden. Kveite jakter pelagisk også, men det er en fordel om agnet henger nær bunnen, og at shad´en er den som gjør jobben pelagisk. Jeg tror det gir mest effektivt fiske.

Shaden kastes fra båten og synker ned til bunnen, før den sveives forholdsvis raskt inn. Slik får man mest liv i halen på soft-bait. Området rundt båten fiskes av i vifte-formasjon. Siden man er i drift kan dette med fordel gjentas. Mange ganger kan kveite finne på å gå etter shad´en. Noen ganger tar den, og andre ganger følger den etter og noen blir lokket bort til seien som henger under båten.

Se video av første kvelden med fiske etter kveite på Sørøya her:

En lang dag på fjorden ble belønnet med et fantastisk møte med havets dronning. Denne er tatt på 14/0 sirkelkrok og hel sei som agn. Tatt på 60 meters dyp etter drift ned en skrent. Kveita målte 143 cm og 45 kg.

En helt fantastisk følelse å fighte så stor og sterk fisk i mer enn 20 minutter, tøffe utras og tunge løft.

Stor takk til to fantastisk dyktige guider, Daniel (t.v) og Bilal (t.h.) som beviser at de vet hva de driver med!

Stor og fin fisk som dette setter vi naturligvis tilbake i fjorden. Dette er stammen av fisk som produserer yngel og skal vi ha godt fiske i årene som kommer er vi helt avhengig av å beholde disse store fiskene. Forøvrig mener jeg at den beste matfisken er den minste (over minstemålet naturligvis). Kveite er en topp-predator, og akkumulerer en del mer tungmetaller fra andre dyr lenger ned i næringskjeden. Enda en god grunn til å takke for fighten og la de store svømme videre...

Steinbit

Dette er en av de kuleste artene vi har her i landet synes jeg. Det tøffe trynet, med de store tennene. Og de elegante bevegelsene på de store eksemplarene som får svømme videre. Arten finnes langs hele kysten vår, men er mer utbredt nordpå enn her på Østlandet hvor jeg holder til.

Jeg har ikke erfaring nok til å kunne si noe om hvilken taktikk som fungerer aller best i jakten etter steinbit. Jeg hadde god erfaring med takkel på havfiskebom. Andre ombord brukte shad. Jeg kjenner til folk som har god erfaring med pilk med agn. Som med så mye annet fiske handler det om å finne den taktikken man har tro på.

Oppbyggingen er rimelig rett frem: Tykk mono (1mm) ca en meters stump, så har man plass til knuter og litt å trimme av. Lysslange, attratkror av typen blekksprut i litt sprek farge, gjerne rød. Foran denne setter jeg noen store perler i rosa eller rødt. Og foran dette igjen et spinnerblad i knæsj rødt. Jeg har slått en enkel halvstikk over monoen i forkant av første perle for å holde det hele på plass.

Helt bakerst: sylskarp krok i størrelse 8/0. Kan sikker bruke både større og mindre krok, men jeg har god erfaring med 8/0. Jeg kan ikke overdrive nok hvor sylskarp denne kroken skal være. Kjeften på steinbit er like hard som du forventer, og tilslaget må være hardt. Derfor hjelper det med en sylskarp krok. Jeg husker ikke helt nøyaktig hvilken krok jeg har brukt på dette takkelet, men jeg er rimelig sikker på at det er en Mustad Big Gun Black Nikkel i str. 8/0.

Dette settes på en havfiskebom som har et tungt søkke som kontinuerlig skal dunkes i hard bunn. Siste 20 cm av takkelet ut mot kroken og forbi skal man agne med strimmel av fisk eller skjell. Man kan bruke en agnstrømpe fylt med steinbitens favorittmat: blåskjell. Eller en strimmel fra buken av en småsei eller makrell. Sørg for at kroken stikker godt ut og er klar for å gjøre jobben sin når fisken biter. Her hjelper ang-strikk til med å holde anget på plass hele tiden.

Allerede rett utenfor moloen i Hasvik på Sørøya, hvor Big Fish Adventure holder til er det gode muligheter for pen steinbit.

Steinbiten trives naturlig nok på steinbunn. Et greit utgangspunkt for å finne en fiskeplass er en grunnetopp med hard bunn, og så drifte av denne. Typisk dybde på fisket er 10-50m. Så du har god kontakt med takkelet hele tiden, kjenner rykket og tyngden fra fisken, gi den noen sekunder for å la den sluke mer av agnet og BOM. Så skal tilslaget sitte. Dersom den sitter kjenner du rykk og tyngde i stanga, først og fremst. Pass på stram line hele veien opp. Dersom fisken ikke sitter: fortvil ikke. Senk ned, fortsett dunkingen. Akkurat dette skal provosere steinbiten til nytt hugg.

Big Fish Adventure

På min tur hadde jeg mange timer fiske med guidene på Big Fish Adventure, Bilal Saab og Daniel Andersen. To ekstremt rutinerte fiskere. Daniel med utrolige 125 ulike arter tatt på stang på samvittigheten. Bilal har saltvann i blodårene, og har en unik kjennskap til områdene på Sørøya. Kveite må sies å være hans spesialitet og det gjør han utmerket, både til å finne fiskeplasser men også det tekniske rundt fisket. Begge har D5L-sertifisering og det er en ekstra trygghet når man ferdes på sjøen her oppe.

Etter en lang dag på havet og mye storfisk landet er det godt å komme inn på land. Enda bedre er det når man kommer opp i kafeen på hotellet til Big Fish Adventure og Ahmad har disket opp med nydelig mat! Det er kort vei til fantastiske råvarer, og med arabisk vert blir det en nydelig touch på maten. Jeg kan bare si at det var fantastisk å komme på land til et slikt måltid. Et eksempel er her, hel-grillet torsk:

Ahmad har grillet en hel tosk. Det var rimelig digg etter en dag på havet!

Big Fish Adventure har en rekke ulike muligheter for å bo komfortabelt mens man er på Sørøya. Hotellet har rom eller, man kan leie splitter nye hus som er på kaia der båtene ligger. Det var her jeg bodde. Disse husene har tre soverom, to bad lekker stue med kjøkken. Her har man helt vill utsikt over den fantastiske naturen og værforholdene. Prikken over i´en må sies å være at disse husene også har badstu. Så er du kald etter en lang dag på havet? Eller er kroppen kjørt etter å kjempet stor fisk? Fortvil ikke. Hopp i badstua!

Husene er utstyr med det man måtte trenge. Det første som møter en er et rom med vaskemaskin og kleshenger - veldig kjekt av flere årsaker. Først: klær blir skitne. Så: dressen blir garantert fuktig og illeluktende etter en dag ute. Utstyret skal skylles og tørkes. Perfekt rom å henge det hele til tørk. Kjøkken med alt man kan trenge, enten det er kaffetrakter til å fylle termos eller dra i gang skrotten om morgenen. Eller vinopptrekker for å nyte kvelden.

Kunne fint ha våknet til denne utsikten oftere.

Rett utenfor huset har Big Fish Adventure en massiv flåte av fiskebåter. Alle er robuste alu-båter. Jeg var ute med de helt nye Kaasbøll 760HT-båtene og selv i hardt vær var det helt komfortabelt (og trygt) å kjøre ut til fiskeplasser. Man skal ha respekt for havet og tilpasse seg etter været, men det er ikke båten som setter stopper for fisketuren. Det er eventuelt at man driver for fort til effektivt fiske.

Big Fish Adventure har en flåte av fiskebåter. Bildet er tatt fra terrassen på huset jeg bodde i.

Slik kan du reise
Det er flere måter å komme seg til Hasvik på Sørøya. Jeg hadde knapt med tid (ville ha mest mulig tid til å fiske?) og valgte derfor å fly med Widerøe fra Oslo via Tromsø. Hasvik er bare 30 min fra Tromsø med Widerøe. Tar man denne ruta er man det er man praktisk tatt helt fremme når man lander. Det er kort nok til å gå fra flyplassen til Big Fish Adventure i Storgata i Hasvik. Men som over gjennomsnittet opptatt av utstyr ble bagasjen tung, og folkene Big Fish Adventure hentet mer enn gjerne.

Mange av oss slipper ut en del fin fisk. Bilal og Daniel er opptatt av å ta vare på stammen av bestanden, og at vi derfor høster av overskuddet. En filosofi som er kjent for mange av oss. Det er helt innafor å ta med seg noe fin mat hjem, gjerne "småfisken". Tenker man kveite er det typisk 80-110 cm. De større eksemplarene bør få gyte og fortsette å lage stor fisk. I tillegg er det mange andre arter her som ikke egner seg for utsett, eksempelvis torsk. Poenget mitt med å skrive dette her er at på Big Fish Adventure kan du kjøpe isoporkasse for en rimelig penge som fileten kan fraktes kaldt i hjem.

Campen sett fra Widerøe

Bagasjen min hjem. Helt innafor å ta med noe småfisk hjem, mener jeg.

Jeg anbefaler en stangtube som er sikker for stengene dersom du skal fly. Selv bruker jeg en Bazuka. Det fungerer veldig fint. Det går helt sikkert å sjekke inn stenger i andre stang-tuber også. Siden det ofte er lange er dette spesialbagasje, men det teller av kvoten man har på innsjekket bagasje og koster ikke noe mer enn baggen man sender som vanlig.

Naturen i Finnmark er helt rå. Brutale fjell. Snøkledde fjellsider. Lunefult hav. Perfekte omgivelser om man er glad i landet vårt. At det er midnattssol og magisk lys der oppe på denne tiden gjør det hele mytisk.

Det er lett å bli bergtatt av naturen. Fiske i verdensklasse er også et solid trekkplaster. Kombinasjonen er uslåelig! Takk for turen!

Avslutter som Arnold: I'll be back!

Sportslig hilsen,

Fredrik

Sommer. Smak på det ordet. Vi snakker lyse kvelder og netter, badetemperatur i vannet, iskrem, utepils, bar overkropp og havabbor.

Atle i solnedgang.

Team Colibri består av seks mann, men å samle alle på samme sted til samme tid er nesten umulig. Det er derfor veldig hyggelig når man klarer å samle noen, i dette tilfellet Atle, Dag og meg. Det siste halvåret har vært spesielt for oss alle tre, riktignok av vidt forskjellige årsaker, men nettopp i perioder med høyt press er det ekstra fint å kunne samles. Snakke litt tullball, snakke MASSE om utstyr, kikke på det den enkelt jobber med i regi av teamet og selvfølgelig fiske.

Dags samarbeid med Pioner har de fleste som følger oss i Team Colibri fått med seg. I senere tid har han jobbet med en annen modell enn 14-foteren du sikkert har sett. Vi skal snart få komme med detaljer rundt dette siste P-prosjektet, og jeg må bare si at det ble et hinsides kult resultat som vi virkelig gleder oss til å presentere. Vi brukte de første timene av ettermiddagen nettopp på å filme og fotografere denne nye råtassen av en båt, men mer om den senere.

Med dokumentasjonen av P-prosjektet unnagjort kunne vi konsentrere oss om å fiske. Jeg hadde på forhånd advart de to andre om at det neppe ville skje noe som helst fiskemessig før i 8-9-draget på kvelden, og det stemte ganske godt. Med to båter og tre mann var det bare å melde om dødt hav de første timene. Ett og annet slag på woblerne kom da, men det er typisk for små horngjel. Kveldens o store mål var naturligvis havabbor, en art som alle tre av oss har et litt spesielt forhold til. Du husker kanskje havabborfilmen som Dag og jeg lagde i september 2018? Om du har glemt den kan du få ett gjensyn med den her:

Utstyr og fisketeknikk var stort sett den samme i dag, selv om høst var skiftet med forsommer og morgenfiske med kveldsfiske. Det handler om å kaste inn mot land eller grunner, så tett på du bare får til, med woblere som kaster godt og går høyt i vannet. Havabborene går gjerne helt inn på land etterhvert som kveld går mot natt, og badegjester og båttrafikk roer seg.

Det ble ganske seige timer mens klokken dro seg stadig nærmere midnatt. Rundt 22.30 ble det en merkbar reduksjon i båttrafikken, og med det kom oppsvinget fiskemessig. De spredte stimene med agnfisk vi så på ekkoloddet tidligere på ettermiddagen ble mer kompakte "agnfiskboller" og vi fikk følgefisk som små sjøørret og horngjel etter woblerne våre. Etterhvert meldte makrellen seg, Atle var først ut med en tynn og lang makrell på 40 centimeter (som da bragte han opp til en andreplass i kystfiskeklassen i Colibri Predator Cup).

Atle og makrell

Mens Dag og jeg fisket fra Dags P-prosjekt fisket Atle fra sin egen Ibiza, som har blitt er riktig så rå sportsfiskebåt i Atles eie. Ikke lett å se at denne båten er 23 år gammel.

Sportsfiskemaskin.

Motorguide og kastedekk er gull.

Ibizaen er solid oppgradert med blant annet kastedekk, ny propell, oppgradert konsoll og ratt, ny styresylinder, Simrad NSS foran og bak, Motorguide Xi5 (36V), VHF og nesten like mange ekkoloddgivere som jeg har på min egen båt. Den klassiske skjærgårdsjeepen er blitt en skikkelig sportsfiskemaskin for hav og store innsjøer, og med Atles planer om overflatebehandling vil den skinne i gelcoaten snart også.

Tilbake til fisket så kjørte vi litt rundt og testet ymse plasser som har levert havabbor for meg før. Men akkurat da jeg begynte å lure på om Dag og jeg skulle blanke nappet det på en liten pir (pir = liten makrell) på min 15g Møresilda Holographic sølv/ sort som jeg i ren desperasjon slepte bak båten under en forflytning. Sesongens første makrell for min del, og selv om jeg ofte ser på makrell som en ren plage var den særdeles velkommen i kveld.

Ikke ofte jeg jubler for slike.

Jeg mangler nemlig makrell i Colibri Cup, og denne stakkaren skaffet meg mine 23 første poeng i Kystfiske-klassen. Kystfiske-klassen gjelder makrell, havabbor og sjøørret og nå hadde jeg endelig en av de inne i FishDonkey-appen. Dag mumler noe om at makrellen min knapt var kvitt plommesekken, men det lever jeg godt med. Jeg har fått fisk, og fått en ny art inn i Colibri Cup, det har ikke han.

Dag føler på presset man har når man er eneste i gjengen uten fisk i båten....

Ikke lenge etterpå får også Dag en makrell, surt nok er den større enn min og sikrer Dag 32 poeng i klassen.

Dags makrell

Jeg setter Dags Motorguide Xi3 (24V) i headinglock med 0,25 knops hastighet og så spinnfisker vi oss rundt en holme som leverte bra med havabbor for meg tilbake på sent 90-tall og tidlig 2000-tall. Plassen var en av mine bedre for både havabbor og sjøørret, men ble dessverre overtatt av sel og med det forsvant både abbor og ørret derfra. Men nå var selen som har pleid å ha tilhold der heldigvis borte, og jeg øynet et håp om at fisken hadde returnert. Jeg hadde knapt rukket å fortelle den sel-somme historien til Dag, før det smalt til brutalt over min IMA Komomo II 85mm (min desiderte favoritt for spinnfiske etter havabbor). Kastet hadde landet bare en meter fra holmen jeg kastet mot, og rett etter smellen eksploderte overflaten i et skikkelig plask. Så ble linen slakk og jeg rakk å kjenne på den trykkende skuffelsen av tapt fisk, før det ble strekk i linen igjen og det herlige trøkket fra en havabbor forplantet seg hele veien inn i hjernebarken min. Fish On!

Jeg var aldri i tvil om det satt riktig art på kroken, og når den gled inn å håven så jeg også at det var en bedre fisk. Havabbor på 49 cm er over snittet mitt i fjorden de siste årene, snittet har ligget rundt 43-44 centimeter. Mens fisken ligger i håven så den får igjen "pusten" fyrer jeg opp FishDonkey-appen igjen og får registrert min første havabbor i år. For en deilig følelse!

Årets første HA for meg - og foreløpig ledelse i HA-klassen

Mens jeg har holdt på med fisken har Dag filmet, men mens jeg slipper ut igjen min havabbor benytter han sjansen til å plassere en Berkley Cutter i blå/ sølv på samme sted som min IMA nettopp ble angrepet. Resultatet kommer etter et par sveivtak, og den lette ABU Garcia Revo Ike komboen han fisker med synger ut i det bremsen møter havabbormuskler. Dag veksler mellom salig glising når fisken går riktig vei (bort fra land) og over i lett desperasjon når fisken snur og setter fart mot elmotoren.

Ike får kjørt seg

Nervøsiteten går kjapt over i et gledeshyl når en havabbor på 45 centimeter sklir over kanten på håven og kan legges inn i FishDonkey.

Dags HA

Atle har fått med seg ståheien (det tror jeg store deler av Indre Oslofjord gjorde, det kom noen gledeshyl her som var godt hørbare) og la seg noen meter bortenfor oss.

HA-fiske i sommernatten.

Dessverre for Atle var det igjen jeg som fikk kontakt med havabbor. Nok et kast helt inne ved fjellet, og jeg rakk en runde med sveiva før det smalt igjen. Nok et stort plask ( det er knapt en meter dypt der fisken tar) og en ny runddans starter. Denne er dog hakket "snillere" enn min første, og selv om lengden var den samme (49 centimeter) var denne merkbart slankere enn sin artsfrende. Ikke utsultet, bare ikke helt i sommerform enda.

Med den havabboren vel tilbake i sitt rette element var klokken passert midnatt med god margin, og med vanlig arbeidsdag kun få timer frem i tid, bestemte vi oss for å avslutte fisket. Vi hadde fortsatt litt filming igjen, og ikke minst en god transportstrekning tilbake til båtrampen på Holmen. Men det var tre lykkelige menn som etterhvert kunne innta bilene sine og sette snuten hjemover.

Og du, det ble filmet en hel del, så du skal snart få se levende bilder av både havabbor og det siste P-prosjektet.

Litt informasjon til slutt.

Havabborbestanden i Oslofjorden virker bedre enn på mange år, men siden fiskene er så like i størrelse er det all grunn til å tro at dagens fiske hovedsakelig skjer på noen få årsklasser og at de ikke lykkes skikkelig med gyting i Oslofjorden hvert år. Jeg vil derfor be alle som fisker etter havabbor i Indre Oslofjord om å behandle fisken forsiktig og sette den pent ut igjen. Du kan lese mer om hvordan du gjennomfører fang og slipp i DENNE artikkelen. Du skal ikke ha dårlig samvittighet for å ta med fisk hjem til middag, men er du sulten så fisk heller makrell, for den er det ingen mangel på i Oslofjorden.

I motsetning til hva enkelte avisartikler har gitt inntrykk av så er det ikke fiskeforbud i Oslofjorden, det er derimot begrensinger som alle som skal fiske må sette seg inn i. Det kan du lese mer om i DENNE artikkelen. Lurer du på hvor du kan sette ut båt i området, så finner du informasjon om det i DENNE artikkelen. Sist men ikke minst så får du som vordende havabbor-fisker mange tips fra meg i DENNE artikkelen.

Uttrykket "å traile" har for lengst forplantet seg i sportsfiskermiljøet i Norge, og handler om å frakte båt på tilhenger. Vellykket trailing er for mange en forutsetning for det moderne sportsfisket, der man forflytter seg mellom saltvann og ferskvann, innsjøer og elver. Men nøkkelen til det, er nettopp et godt valg av båthenger.

En god tilhenger forenkler det meste.

Spørsmålene dukker stadig opp. Hvilken båthenger skal jeg kjøpe? Hvilken båthenger passer til min båt? Hva er viktig ved valg av båthenger? Vi skal ikke forsøke å dekke over enhver mulig kombinasjon av matrisen båt, båthenger og bil, men jeg kan si hva som er viktig for meg ved valg av båthenger, og med det dra med meg den kumulative erfaringen til resten av teamet også. Mellom oss har vi titusenvis av kilometer med trailing av båt, og erfaring med et titalls kombinasjoner av båt/ henger/ bil.

Dagens henger er HSS 1350 med en Starweld Fusion 16DC.

I dag er jeg fornøyd med min HSS (Respo) 1350, men det har vært en prosess å komme dit. Kvaliteten på det originale elektriske anlegget var rett og slett elendig, men etter at det meste er skiftet ut fungerer det elektriske som det skal, og hengeren og jeg har blitt gode venner. Dagens modell av denne hengeren (min er fra 2009) har et elektrisk anlegg som i praksis er svært nære det jeg har endt opp med, etter å ha skiftet det meste over årenes løp.

Jeg er meget fornøyd med at egenvekten bare er 349kg, som gjør at nyttelasten kan være hele 1001kg, og med dagens båt ligger hengeren godt på veien og følger bilen slik den skal. Jeg har ca 1130-1180 kg på akslingen (kontrollveid flere ganger på trafikkstasjoner) avhengig av hvor mye utstyr og bensin jeg har i båten. Så selv på det aller tyngste har jeg cirka 10% å gå på mellom reell vekt (som er vekt på akslingen pluss kulevekten) og tillat totalvekt for hengeren. Såpass slingringsmonn bør man ha, for at ekvipasjen skal være god å kjøre med, og ikke kjennes myk og slingret ut bak bilen i høyere hastigheter. Hvis du planlegger kjøp av både båt og henger, og dermed ikke har kontrollveid reelt, så bør du beregne minimum 20% slingringsmonn, ikke 10% som i mitt tilfelle. De fleste produsenter av båter, påhengere og annet utstyr er litt snaue når de oppgir vekten på ting, og totalvekten blir derfor oftere høyere enn du tror.

Sørg for at båthengeren har vippe bak, ikke bare en enkel rulle som båten må dras "over". Da slipper du å kjøre så langt ut i vannet, og får båten opp og ned uten at den blir stående i stor vinkel mot hengeren, med den konsekvens at akterspeilet garantert skraper bunnen ved mindre hengeren nettopp er langt ute i vannet. En god vippe gjør også at det blir lettere å sveive båten opp på hengeren igjen, det kreves mindre krefter for å dra noe fremover og skrått oppover, kontra å skulle dra det bratt opp og så fremover.

Solid vippe gjør det lettere å vinsje opp båten

Jeg vil sterkt anbefale henger med skjermer du kan stå på, det drar opp vekten men gjør jobben med å lempe inn og ut av båten til en lek. Jeg har hatt begge variantene, og kjøper aldri en henger med plastskjermer igjen.

Neste punkt er lys/ skilt, dette bør være slik at det ikke må tas av hengeren for sjøsetting, ideelt sett skal det ikke behøves å gjøres noe som helst før du rygger ned på rampa, annet enn å fjerne lastestroppene, men lys som vippes ut og inn er et greit kompromiss. Det som ikke behøver å gjøres, er noe man ikke glemmer. Dog er ulempen med lys som vippes ut at de fort kan blende deg ved rygging i mørket hvis de vipper slik at du får lysene "rett i trynet" og ikke ut til hver side.

Apropos lys så bør disse stå så høyt på hengeren at de ikke kommer i kontakt med vannet på normale ramper. Strøm+vann = lyspærer som ryker i ett sett og i verste fall ryker en av bilens sikringer på grunn av kortslutning. Et lite tips her; hvis du av en eller annen grunn MÅ rygge hengeren så langt ut i vannet at det elektriske kan komme i kontakt med vannet, så koble fra strømmen først og la den være koblet fra til ting er tørt igjen.

Det er en fordel om hengeren har hvitt lys på siden av skjermene, helst helt ytterst men midt på skjermen som på min egen henger er "greit nok". Lysene på siden blir nødvendigvis hengerens bredeste punkter, og da er det lett å vite hvor hengerens ytterpunkter er når man rygger i mørket.

Sørg for å ha et lite utvalg reservesikringer i bilen, de fleste biler har ledige plasser for reservesikringer i sikringsboksen i bilen. (Ofte to sikringsbokser, en i motorrommet og en ved førerplass - sjekk manualen for din bil, der står det også hvilke sikringer du skal ha.) Hvis man er uheldig, noe som er fort gjort hvis man glemmer seg eller det kommer en solid bølge inn mens man har hengeren i vannet, er det utrolig surt å stå der uten uten reservesikringer siden bilens lysanlegg gjerne går på samme sikringer som hengeren. Jeg har også opplevd ymse feilmeldinger på andre systemer i bilen når sikringen for strøm til hengeren har røket, for eksempel feilmeldingen på bilens ABS-system.

Hvis hengeren har wire på vinsjen, så be om å få det skiftet til bånd hos forhandler. Bånd er konge, særlig når man er alene på rampa og ikke får styrt en wire som vil legge seg feil på vinsjen. Det kan også være lurt å se på ekstrautstyr som gangbro og reservehjul mens du er i gang.

Reservehjul

I en ideell verden har hengeren og bilen din samme boltmønster og -avstand så du klarer deg med ett reservedekk til begge. Men verden er sjelden ideell, og mange nye biler har ikke reservehjul i det hele tatt.

Ta med i budsjettet at du skal ha flere kjølruller enn standard, mange hengere er ganske sparsommelige på antall kjølruller og det gir desto mer press på hver enkelt rulle (som gjør at de går tregt rundt) og tilsvarende presspunkter på båtens skrog. Vær forberedt på å bytte de originale kjølrullene til hardere gummi hvis båten din har spiss kjøl under slik som min Starweld, eller er tung i forhold til størrelsen. Rullene på Biltema er IKKE harde, de er myke som fløyel. Forhandlere av båthengere kan skaffe deg hardere ruller av god kvalitet.

Mens du uansett ser på rullene, så demonter de og legg litt (marint) fett på akslingen rullene løper på. Dette hindrer korrosjon når rullene står stille gjennom en lang vinter, og gir mindre friksjon som igjen gjør at båten går lettere opp og ned av hengeren.

Biltema art 30-548

Mens vi snakker om fett, så kan du bruke det samme fettet på bilens tilhengerfeste også. Med fett på kula blir det mye mindre lyd som forplanter seg inn i bilen, farvel til "knirk, knirk". Alle bedre tilhengere har egne smørenipler ved kulehansken, mange har det for hjullagrene også. Ved kulehansken kan du bruke det samme fettet, men for hjullagrene må du bruke fett for hjullagre.

Siste punkt for utforming av båthengeren er hvor høyt båten ligger på hengeren. Her er det forbausende store forskjeller. Fordelen med en henger hvor båten ligger lavt er lavere tyngdepunkt så hengeren ligger bedre i svinger. Men ulempen med lavtliggende båt er at motoren må tiltes opp for ikke å ta nedi. Motor som tiltes opp må sikres, både så den ikke skal knekke tilten og ramle ned, og for at ikke belastningen på akterspeilet skal bli stor når hengeren spretter fra fartsdump til fortauskant via diverse hull i veien. Kan du ha motoren tiltet ned så den "henger" på den delen av motoren som er festet i båtens akterspeil behøver du ikke å tenke på dette i det hele tatt, og du får også lavere risiko for at fjotten i bilen bak deg skal brette panseret sitt rundt propellen din fordi han ikke får med seg at det stikker ut en påhengsmotor bak båten. (Stikker motoren lengre bak enn 99 centimeter er det regler for å merke ting som stikker ut, les mer om dette HER i paragraf 3.)

Brems på hengeren eller ei? I linkene nedenfor kan du lese en tidligere artikkel som går i dybden på hva du kan kjøre med på ubremset tilhenger. Men i praksis er tilhenger med brems det beste alternativet dersom du trailer mye, rett og slett fordi maksimalt tillate hastighet med henger uten brems (med last, for eksempel en båt) er 60 km/t. Det finnes et unntak som gjelder henger uten brems med reell totalvekt under 300 kilo, men den kan du i praksis bare glemme. Å putre avgårde i 60 på motorvei er ikke bare en langdryg affære, det er også farlig siden øvrig trafikk holder vesentlig høyere hastighet, så gjør deg selv en tjeneste og kjøp båthenger med brems. Bremsene må riktignok vedlikeholdes, men det er det verdt når fiskebettet er der og du vil fortest mulig ut på vannet. Legg til økt sikkerhet for både deg selv og andre trafikanter, og valget bør være enkelt.

Dekkvalg er verdt noen ord, selv om det neppe er et poeng på en helt ny tilhenger. Som de fleste vet finnes det regler i Norge om vinterdekk og sommerdekk, og de gjelder i all hovedsak også for tilhenger. Men her er det en vri som er verdt å merke seg: Dekkene på bil og tilhenger skal ha samme mønsterdybde. Som du kanskje vet har vinterdekk på bil krav om minimum 3mm mønsterdybde og sommerdekk minimum 1,6mm mønsterdybde. Ofte leveres tilhengeren med "helårsdekk" (for ordens skyld, de er elendige på vinterføre selv om de rent juridisk er lovlige) og du skal følge litt med på mønsterdybden etterhvert som disse slites. Derimot er det en myte at dersom du har piggdekk på bilen, så må du ha piggdekk på hengeren også. (KILDE.) Derimot vil jeg anbefale at du har samme type vinterhjul på bil og tilhenger dersom du bruker den i vintersesongen, selv om det rent juridisk er "innafor" med vinterdekk på bil og helårsdekk på hengeren så lenge helårsdekkene har minimum 3mm mønsterdybde.

Jeg er nok mer kresen enn de fleste når det kommer til henger, men det er rett og slett fordi jeg bruker den mye og gjerne kjører langt som for eksempel til Lofoten eller nedover i Sverige. Trailer man hver gang båten skal brukes, blir fort hengeren enten en sak du knapt tenker på annet enn før den årlige servicen, eller noe du irriterer deg over på hver eneste fisketur.

Det kan være greit å vite at det er løpende kostnader forbundet med en båthenger også. Ved mindre du kan skifte bremsebelegg, hjullager og vedlikeholde det elektriske anlegget selv, så bør du regne med noen tusen kroner i året her. Hjullager, lys, kulehanske og bremser MÅ ettersees, for min egen del gjøres det hver vår hvis jeg har trailet mye og annet hvert år hvis jeg har trailet mindre. Med mye mener jeg 3000km eller mer, men husk at jeg aldri kjører hjullager eller bremser ned i vannet og spyler av hengeren med ferskvann hver gang den har vært i saltvann. En slik service på min tilhenger koster fra 2500 til 5000 avhengig av hvor mye som må skiftes hver gang. Har du dobbel aksling øker prisen, har du henger uten brems synker prisen (men som nevnt over er det ulemper med henger uten brems). Sørg for å få det gjort, mister du et hjul under fart kan du fort ende opp som drapsmann dersom hjulet treffer noen, og det er ikke noe kult å ha på samvittigheten uansett om man juridisk får skylden eller ei.

Mer om temaet:

Restaurering av tilhenger - Dag R gir en eldre tilhenger nytt liv

Båt og bil, suksess eller ulovlig? - Erik ser på praktiske konsekvenser av lovverket.

Bytte av bremsesko på tilhenger - Atle viser hvordan han skifter bremsesko.

De fleste som har båt har fra tid til annen behov for å montere utstyr på rails. Det finnes mange løsninger, fra flere forskjellige leverandører. Den mest kjente er kanskje RAM Mounts. Med et vanvittig utvalg har de løsninger for nær sagt enhver utfordring. Problemet er bare at tilgjengelighet på dette fantastiske utvalget er mildt sagt elendig her på berget. Det finnes selvfølgelig noen få butikker som har det mest relevante; blant annet har Mjøsservice et godt utvalg av fester til montering av ekkoloddenheter. Men hva gjør jeg når utstyret jeg skal montere ikke passer på en RAM-kule eller andre ferdige løsninger?

Knallfin løsning for både feste og transportholder for Livesight-giver, fra RAM Mounts

Etter et par prosjekter for Pioner Boats har jeg virkelig fått utfordret mine kreative evner. Det startet med at vi skulle lage en løsning for å montere en 9-toms ekkoloddenhet på Lars´ Pioner 14. Vi fikk tak i en ferdig pakke med RAM D-kuler fra Mjøsservice, men klarte ikke å finne D-kule for bøylemontering til fornuftig pris. Det var også en viss risiko for at en såpass tung installasjon ville vri seg på røret. Vi valgte derfor å se på andre alternativer. Gjennom en bekjent som er mekaniker fikk jeg tips om noen rørklemmer fra Tess. Klemmene skulle passe fint til 25mm rør. Med disse klemmene og en aluminiumsplate fikk vi laget en konsoll som både sitter på railen, støtter seg mot skroget, og feste i en innstøpningsmutter.

Rørklemmer fra TESS, kan disse redde meg?

Ferdig feste for stor skjerm på D-kule. Stabilt og solid.

Neste prosjekt var en tilsvarende konsoll for feste av vertikalgiver på min egen Pioner 14.

Til slutt laget jeg et feste for montering av ekkolodd og holder for mobiltelefon på vår Pioner 12 konseptbåt.

Nylig fikk jeg en ny utfordring i posten; et rustfritt antennefeste til VHF. Jeg så en stund etter lignende fester for bøylemontering, men jeg synes også at festet fra Lowrance egner seg godt til mine behov. Utfordringen denne gangen var at festet allerede var ferdig fabrikkert, men hullene passet selvfølgelig ikke med klemmene fra Tess. Etter litt prøving og feiling, og noen diskusjonsforum runder på Team Colibris messenger-chat endte jeg opp med å lage et mellomstykke i polyetylen. Festet sitter i plata, og plata sitter på rørklemmene. Plata hadde jeg fra et annet prosjekt, men det er samme materiale du finner i blant annet skjærefjøler.

Flott feste for VHF-antenne. Men ikke til rør...

Litt lett rubb med sandpapir og litt svart lakk gjør susen

Adapterplate i PE-plast

Ferdig VHF-antennefeste på 25mm rør

Moralen er; det finnes et utall forskjellige alternativer der ute. Du må bare fri deg fra tanken på at alt på død og liv må komme fra en båtutstyrskatalog. Ta det med ro, tenk deg godt om før du setter igang. Med litt flaks koster det ferdige produktet deg en tiendel av det du opprinnelig så for deg. ;-)

Dags samarbeid med Pioner er kjent for de fleste av vår følgere, nå kan den nyeste prosjektbåten beskues med levende bilder

Turraport fra denne kvelden i Indre Oslofjord finner du HER, men nå har Atle redigert det hele sammen til 11 deilige minutter med båtporno, havabbor, fiskepreik og generell feel-good.

Husk å justere oppløsningen til HD, og om du ønsker teksting så er det både norsk og engelsk tekst tilgjengelig i menyen for teksting. Kan du ikke se videoen her, så prøv denne dirtektelinken: https://youtu.be/1FNwxL2EHXk

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at "vår" variant av Pioner 17 Flexi er en konseptbåt, den har samme skrog som den du kan kjøpe hos nærmeste Pioner-forhandler, men mye annet er endret på den du ser på filmen. Det er ikke få timer som er lagt ned her fra Dag sin side, forøvrig med god hjelp underveis fra folkene hos Pioner og Mercury. Men om interessen er stor kan det fort tenkes at Pioner tar med seg løsningene våre over i produksjon, så om DU vil ha en sportsfisketilpasset Pioner 17 Flexi er det bare å mase på din forhandler.

Vi er nå drøye 3 måneder inn i årets kuleste og mest omfangsrike fiskekonkurranse i Norge. Lite visste vi hvilken suksess dette skulle bli da vi drodlet om å lage vår egen lille fiskekonkurranse tidlig i januar i år! 302 påmeldte deltakere så langt, 142 deltakere har meldt inn minst én fisk og vi har mottatt hele 494 innmeldinger totalt!

For mange har det blitt en vane å åpne FishDonkey appen hver morgen for å se hva som har skjedd det siste døgnet, på lik linje med Facebook og andre sosiale medier. Rett og slett kjempegøy! På denne måten var det da også at undertegnede ved to anledninger måtte gni seg i øynene for å se om det virkelig var sånn at en 12-åring kunne melde inn så store fisker.

Grand slam ferskvann

Torjus Ødegård heter gutten som nå har klatret helt til topps i ørretklassa og opp til 2. plass i grand slam ferskvann!

Torjus Ødegård med en fantastisk pen ørret på 87cm. (Foto: Magnus Andersson)

Så har da Torjus også litt å slekte på, han er nemlig sønn av Thomas Ødegård, et navn som de fleste i predatorfiskemiljøet er kjent med. Pappaen til Torjus forteller: Torjus har blitt dratt med ut på fiske siden han var bitteliten, men det var vel først for et par år siden at egeninteressen virkelig begynte å melde seg. Torjus fisker på isen om vinteren og om sommeren er spinnfiske etter gjedde og abbor favorittene. I tillegg blir det både dorging, fluefiske og meitefiske innimellom.

Det blir fort 60-70 fisketurer gjennom året! Han sier selv at ute på fisking får man en fin ro i seg, samtidig som spenningen er der og ikke minst hvor morro det er når en ørret drar ut metersvis med snøre eller når ei hissig gjedde tar baitet med ett smell!

Torjus Ødegård med gjedde på 106cm.

I tillegg til en far som er "litt" over middels interessert i fiske, har han også flere andre rundt seg som tar han med på turer og har vært med på å gi han flotte opplevelser. Konkurranseaspektet er også motiverende, og gjør det hele enda mer spennende. Sånn sett har Colibricupen ført til enda mer fisking for oss i år!

Vi i Team Colibri bøyer oss i støvet for Torjus sine prestasjoner i år og ønsker han lykke til videre i konkurransen!

Topp 3 i grand slam ferskvann består nå av

Mats Davidsen, 238 cm
Torjus Ødegård, 229 cm
Tomas Bagdziunas, 225 cm

Grand slam havfiske

Geir Inge Ulvesæter har meldt inn konkurransen største fisk så langt, ei lange på hele 22,3 kg! Det gir han selvfølgelig 1. plassen i langeklassen så langt, men i tillegg har han også meldt inn en sei på 5,84 kg som da også sikrer han foreløpig ledelse i grand slam havfiske. Geir Inge var alene på sjøen og har ikke noe poseringsbilde med fisken, men vi legger ved innmeldingsbildet av langa hans her.

Geir Inge Ulvesæter sin lange på 22,3 kg.

Topp 3 i grand slam havfiske består nå av:

Geir Inge Ulvesæter, 28,14 kg
Lars Holte, 28,04 kg
Knut Erik Hansen, 27,0 kg

Grand slam kystfiske

Det er gledelig å se at det har begynt å tikke inn innmeldinger av havabbor! Christan Sletmo har vært ute og hentet opp en pen havabbor på 51 cm, konkurransens lengste så langt!

Christian Sletmo med havabbor på 51cm.

Christian står også frem som en av de mest komplette allroundfiskerne i konkurransen.

Årets allround predatorfisker

I denne kategorien summerer vi plasseringspoeng fra hver av de tre grand slam konkurransene. (Førsteplass gir 25 poeng, 2. plass 24 poeng etc.). Det er meget gledelig å se at det nå er flere og flere som dukker opp i de ulike listene, vi tar det som et klart tegn på at vi har klart å motivere flere av dere til å teste ut fiske i nye farvann og etter nye arter!

Christan Sletmo leder denne kategorien klar og ligger da også foreløpig godt an til å sikre seg en MotorGuide Xi5 fra Mjøsservice til en verdi av ca. 15.000kr!

Topp 3 i årets allround predatorfisker er:

Christian sletmo, 62 poeng
Jarle Reitan, 38 poeng
Atle Høidalen, 33 poeng

Hele resultatlisten for årets allround predatorfisker finner du her.

Nå tar vi i Team Colibri også sommerferie, men fortsett å melde inn fisk og fortsett å sende oss bilder!

God sommer alle sammen!

Hilsen alle oss i Team Colibri

Hvordan endre kilde med Point-1

Hook Reveal og C-Map kartbrikke

Oppsummert.

Lowrance Hook Reveal - bakgrunnsbilde

Hvordan ta skjermbilde med Hook Reveal?

Fiskeutstyrsbutikker vi anbefaler!

Noroco - Drammen

Gero - Lillestrøm

Torshov Sportsfiske - Oslo

Campelen på Bryggen i Bergen

Nordisk Fiskeutstyr - Oslo

M&M Fiske & Fritid - Sarpsborg

Stonefly - Gran på Hadeland

Jaktia Jessheim

Review: Abu Garcia Hornet Stinger Plus

Gjør det selv - Bytte Baystar styresylinder på utenbordsmotor

Fang og slipp - Hva trenger du og hvordan gjør du det riktig?

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

Ting å tenke på:

Himmelspretten, en obligatorisk fiskedag

Ny trekkepremie i Colibri Predator Cup: Navionics Boating

Genesis Live: hvordan få custom-farger?

Så til poenget, hvordan få de fargene DU vil med Genesis Live?

Kort notis om utdaterte fiskeregler

Montering av ekkoloddgiver - Slik gjør du det riktig

Live-mapping on Lowrance - the pros and cons

Havfiske på Sørøya - en turrapport

Mini teamtreff i Oslofjorden 11.06.20

Litt informasjon til slutt.

Hva er viktig ved valg av båthenger?

Dagens henger er HSS 1350 med en Starweld Fusion 16DC.

Mer om temaet:

Hvordan feste utstyr på rails - om smarte løsninger, båtlapper og quickfix

Havabbor i Oslofjorden - Pioner 17 Flexi Fisher Concept

Colibri Predator Cup - Torjus Ødegård (12) imponerer